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Serpent Taipan 988e (mon 2 ème), qui devrait rouler celui-là
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Auteur Message
Trass
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MessagePosté le: 09.07.2024, 21:04:47    Sujet du message: Serpent Taipan 988e (mon 2 ème), qui devrait rouler celui-là Répondre en citant

Comme évoqué il y a quelques temps, j'ai acquis un deuxième serpent Taipan 988e

Ce dernier devrait normalement être mon premier runner au 1/8!!!

Il me reste a trouver un combo "soft", car je ne suis pas un grand pilote Wink pour pouvoir rouler à "la Spéciale de la Montluçonnaise" début septembre.

Acquis auprès d'un compétiteur passionné de region parisienne à un bon prix, ce dernier mérite qu'on s'attarde un peu sur lui .

La plupart des pièces que j'avais de la restauration du précédent Taipan 988e qui lui va sur étagère vont me servir de banque d'organes pour remettre ce nouveau sur les roues.

En effet, le chassis a souffert et visiblement manquait d'entretien régulier;

- roulements grippés puissance 10000
- poulies très sales (amalgames de "gras" comblant certaines dents)
- pièces montées à l'envers
- pièces montées en contraintes
- pièce avant basse en carbone cassée
- amortisseurs a friction avant manquants
- quelques pièces d'origine manquantes


Bref, encore du travail sur la planche.(sans jeu de mots...)


Je n'ai pas de photos du démontage, ni du remontage.

Afin de ne pas abimer plus certaines pièces assez "neuves", j'ai remplacé la plaque chassis par celle de mon premier taipan qui était bien roincée, ainsi que le pare-choc avant.

Le nettoyage de toutes les pièces a permis de libérer tous les axes et roulements (roulement arrières changés). Les trains aussi ont retrouvés leur liberté.

Il va falloir aussi que je me procure des pneus, que faut-il pour rouler cool avec ce genre d'engin?

Ensuite, il lui faudra une belle carrosserie réaliste afin que ca ai un peu de gueulle en roulant Wink



La seule photo a son arrivée (avec sa grande soeur)





Ci dessous les seules photos que j'ai faites apres son remontage.










La fameuse pièce carbone cassée, remplacée par celle que j'avais en rab.








Jerome
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Trass
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MessagePosté le: 19.09.2024, 19:43:50    Sujet du message: Répondre en citant

Ce montre à trouvé son coeur, reste plus qu'a continuer la quête Wink



Jérome
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Subaroues
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MessagePosté le: 19.09.2024, 20:33:21    Sujet du message: Répondre en citant

Il est beau ce Taurus ; c'est les nouveaux en plusss et ils envoient du pâté de ouf.

J'en ai un aussi mais la taille au dessus (pour Truggy) :

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Trass
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MessagePosté le: 21.09.2024, 22:18:46    Sujet du message: Répondre en citant

Subaroues a écrit:
Il est beau ce Taurus ; c'est les nouveaux en plusss et ils envoient du pâté de ouf.

J'en ai un aussi mais la taille au dessus (pour Truggy) :


Oui, plutot joli, mais trop rouge à mon gout Wink
c'est un 2000 KV


------------------

La suite, j'ai commencé à réfléchir à l'implantation radio et cette dernière est plutot du genre ... pas faite pour les gars qui ont des gros doigts

Donc, un petit travail 3D s'est impos.






Cette petite pièce recevra aussi le support d'antenne et sera donc la "platine radio" et bouton ON/OFF que je trouve énorme !!!


Voici le résultat imprimé et installé










La seule contrainte relative à l'installation de cette "Platine radio" consiste à déplacer l'ensemble boules/bielette qui articule le chassis sur sa partie arrière.


Maintenant, je me retrouve àvec des tonnes de longeurs de fils à arriver à caser dans un espace dédié à ... RIEN


Jerome
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Trass
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MessagePosté le: 28.09.2024, 11:18:23    Sujet du message: Répondre en citant

L'espace normalement dédié à installer le récepteur est situé sur le chassis inferieur devant le pod arrière. Cet espace dédié, est en fait très mal situé car il est en flexion/mouvement quasiment en permanence.

Pour mieux situer cet espace, je n'l'ai entouré e sur la photo suivante;



D'où l'option de créer une platine radio dédiée comme évoqué précédement.

Le Hic était d'arriver à placer le cablage (tres longs cables) du servo vers le récepteur, du vario vers le récepteur et de ce putain de bouton ON/OFF du vario qui fait 10000000M².

La solution de la platine radio dédiée ne me convenant pas, j'ai opté pour du tassage" en règle là où ca peut Wink

Donc, voici la solution utilisée -------> Loger au chausse-pieds le variateur cablé et le BIG BOUTON sous la platine du vario!

Et ca passe tout juste





Les cables du vario et du servo ne sont pas en contrainte et mon petit doigt passe tout juste pour appuyer sur le BIG BOUTON !!!

Du coup, j'ai fait un premier roulage et ...............



























...































...



























....

























... c'est trés violent comme truc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Je ne m'attendais pas du tout à ca!!!

n'ayant pas de carrosserie, je suis tout de même allé assez cool niveau pilotage et envoi des gaz. C'EST VIOLENT et impossible de tout passer au sol, la voiture vole littéralement quand tu gaz un peut trop Surprised Surprised Surprised

Bref, j'ai limité tout ca et j'ai un peu roulé avant d'arrêter pour constater ce que j'avait évoqué plus haut ainsi que d'autre choses importantes :

- Bien libérer le chassis au niveau de l'emplacement originalement prévu pour le récepteur (fonction de T-Bar)
- Prévoir une suspension ferme à l'avant, ca frotte en permanence
- Caler les Lipo correctement
- Avoir des pneus plus grands en diametre à l'avant
- Trouver une carrosserie avec de l'appui
- Réaliser une protection de la couronne (car j'ai perdu la roue arrière droite au 3eme coup de gaz... mal enclenchée)
- Utiliser du vrai double face
- Voir Frantz (Manobet) pour des poulies en Alu


Au passage, quelqu'un pourrait me dire quel est le module de la pignonnerie primaire? (y'a rien dans le manuel)


Cette semaine, je me suis penché sur la suspension avant qui à l'air de faire l'objet de pas mal de solutions techniques via les divers forums et groupes FB dédiés au chassis Serpent 988e Taipan.

J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais sous le coude en attendant d'investir dans d'autres amortisseurs et de revoir ma solution technique

3 essais furent nécessaires pour trouver le bon angle

Dans un premier temps, je voulais limiter les changements en gardant au maximum les pièces d'origine, mais il s'est vite avéré nécessaire de revoir aussi les points d'ancrage bas des amortisseurs pour optimiser mon montage tout en gardant un aspect essentiel qui est que je vais lui coler une carrosserie réaliste.
Qui dit carrosserie réaliste, dit très faible espace entre la carrosserie et le chasis.
Donc, il faut que les amortisseurs soient le plus bas possible ou alors a des endroits le plus bas du chassis

Voici la solution actuelle que je testerai quans il fera beau ....




Cet aprem, je vais tenter de faire la protection de la couronne et du pignon moteur


Jerome
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Trass
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MessagePosté le: 29.09.2024, 11:34:28    Sujet du message: Répondre en citant

Voici le travail effectué sur la protection de la couronne


La modelisation





Le résultat :







Jerome
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YankeeJere
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MessagePosté le: 29.09.2024, 12:31:52    Sujet du message: Répondre en citant

Ça fait super propre !!! Bravo! Bravo! Bravo!
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Subaroues
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MessagePosté le: 29.09.2024, 12:35:36    Sujet du message: Répondre en citant

Super le montage OK!
T'as pas peur de poncer le moteur sur le dessous ?
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MessagePosté le: 30.09.2024, 20:50:36    Sujet du message: Répondre en citant

YankeeJere a écrit:
Ça fait super propre !!! Bravo! Bravo! Bravo!


Merci beaucoup,

J'essaye de faire de mon mieux Wink



Subaroues a écrit:
Super le montage OK!
T'as pas peur de poncer le moteur sur le dessous ?


Merci beaucoup,

Disons qu'il n'y a pas d'autre solution ...

Le support moteur est dans sa position d'origine, y'a surement moyen de caler la cellule un peu plus haut avec des rondelles, mais pas sure que le résultat soit "solide".

A défaut, je verrai avec Manobet pour qu'l fasse de vraies cales ou des pièces de cellules plus hautes.


---------

J'ai testé avec la suspension a l'avant et pour sure, ca talonne plus et c'est un peu plus directif et moins flou, à voir avec une carrosserie dessus et des pneus neufs à l'avant

Petite chose aussi que j'ai vite faite à mon retour de mon dernier roulage.

La vis supérieure du sauve-servo touchant la courroie , il a fallu remédier au problème qui pouvait amener à la détèrioration de ladite courroie.

La solution la plus simple est un petit fraisage dans la pièce en plastique pour remplacer la vis à tête bombée par une vis à tête fraisée.

ET HOP -----> 2 mm de gagnés :super:








Jerome
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MessagePosté le: 02.10.2024, 19:16:59    Sujet du message: Répondre en citant

Je me suis penché sur un truc nécessaire que je ferai réaliser par Frantz (Manobet) une fois le prototype terminé.... sans que j'ai déja attaqué la V2 Wink


Quelqu'un peut-il me dire de quoi il s'agit?








Jerome
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Subaroues
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MessagePosté le: 02.10.2024, 19:28:24    Sujet du message: Répondre en citant

C'est des pièces imprimées 3D Mr. Green

Support antenne ? Trou bouton on/off ? Support de ventilo sur moteur ?
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MessagePosté le: 02.10.2024, 19:54:48    Sujet du message: Répondre en citant

Subaroues a écrit:
C'est des pièces imprimées 3D Mr. Green

Support antenne ? Trou bouton on/off ? Support de ventilo sur moteur ?



Oui des pièces 3D comme les bleues sur les photos précédentes.


Support antenne : Non
Trou bouton on/off : Non
Support de ventilo sur moteur : Hummmm, non



Jerome
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MessagePosté le: 02.10.2024, 20:04:39    Sujet du message: Répondre en citant

Ce n'est fonctionnel que si c'est en alu mais pas du tout si c'est en plastique ?
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MessagePosté le: 03.10.2024, 15:49:09    Sujet du message: Répondre en citant

alien_life_form a écrit:
Ce n'est fonctionnel que si c'est en alu mais pas du tout si c'est en plastique ?


Oui tout à fait ! C'est pour cela qu'une fois Validé, ce sera réalisé par Manobet Wink



Jerome
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MessagePosté le: 03.10.2024, 20:14:09    Sujet du message: Répondre en citant

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Subaroues
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MessagePosté le: 03.10.2024, 20:41:06    Sujet du message: Répondre en citant

Finalement j'étais quand même bien dans l'idée de refroidir le moteur Mr. Green
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MessagePosté le: 03.10.2024, 22:02:20    Sujet du message: Répondre en citant

alien_life_form a écrit:


Absolument, c'est bien l'idée, je suis plus pour ce systeme de refroidissement que des ventilateurs.


Subaroues a écrit:
Finalement j'étais quand même bien dans l'idée de refroidir le moteur Mr. Green


Oui, mais pas de ventilateur, onc : non Wink




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MessagePosté le: 03.10.2024, 22:33:18    Sujet du message: Répondre en citant

De toutes façons les ventilateurs ne font le Boulot correctement qu'à l'arrêt alors que des ailettes dans le flux d'air c'est top !

Remarque : d'ailleurs quasiment 100% de ces radiateurs (ailettes) du commerce sont dans le sens de la longueur du moteur (et le prix assez faible) quand ceux qui ont des ailettes perpendiculaire se font extrêmement rares et onéreux !
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Capitaine_Caverne
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MessagePosté le: 04.10.2024, 14:32:48    Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour,

C'est là qu'on est content d'avoir du stock de refroidisseurs Drastic. Wink

Cordialement.
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MessagePosté le: 04.10.2024, 15:21:39    Sujet du message: Répondre en citant

Subaroues a écrit:
De toutes façons les ventilateurs ne font le Boulot correctement qu'à l'arrêt alors que des ailettes dans le flux d'air c'est top !

Remarque : d'ailleurs quasiment 100% de ces radiateurs (ailettes) du commerce sont dans le sens de la longueur du moteur (et le prix assez faible) quand ceux qui ont des ailettes perpendiculaire se font extrêmement rares et onéreux !



1000000% d'accord avec toi, c'est un point que beaucoup ne comprennent pas compte tenu de la mauvaise information sur les radiateurs avec ventilateurs, bien que certains compétiteurs réalisent des "boites à air".



Capitaine_Caverne a écrit:
Bonjour,

C'est là qu'on est content d'avoir du stock de refroidisseurs Drastic. Wink

Cordialement.



Là on sent le connaisseur Wink

j'en ai aussi quelques uns de chez GPM et divers



-----------------------------


Ceux qui auront cherché auront deviné qu'il s'agissait d'un radiateur moteur à ailettes

Voici la première version montée où on devine déja bien le coté modulaire de l'objet afin de s'adapter a un max de configurations:











Puis la version 2 plus élaborée qui inclue une ailette sur la bride fixe avec la même modularité, les ailettes sont un peu plus grande et les trous (qui ressemblent à des yeux) pourront à terme évoluer vers une version pouvant recevoir un système de refroidissement à eau Wink











J'attends le retour de Frantz (Manobet) sur la réalisation en alu.


sinon, voici les carrosseries envisagées pour ce magnifique chassis.





Lola T310





2 eme UOP Shadow Dn4





Jerome
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MessagePosté le: 06.10.2024, 11:43:41    Sujet du message: Répondre en citant

Voici une version plus aboutie du radiateur.

On devine bien l'aspect modulable et le coté "universel"








Jerome
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MessagePosté le: 06.10.2024, 18:37:11    Sujet du message: Répondre en citant

Si tu veux quelque chose d'efficace, il te faut connecter thermiquement les ailettes au corps du moteur dans la partie central là où il y a les tôles magnétiques du stator. Avec les spires autour, c'est là que ça chauffe. C'est la zone où il y a des micro ailettes de 2mm sur le corps du moteur
Le secret d'un bon dissipateur est une base massive là où on injecte la chaleur et des ailettes qui s'affinent au fur et a mesure que l'on s’éloigne de la source de chaleur.
Il faut de la section de matière pour conduire la chaleur vers des zones où il y a de l'air forcé avec une surface d'échange maximale. C'est pour ça que les dissipateurs ont une forme d'ailette qui s'affine.

Tu peux garder ton système de bride pour le maintien mécanique mais pour conduire la chaleur, il te faudra de la pâte thermique ou assimilé comme sur la Pro10 plus haut.
La pâte thermique que l'on trouve partout (processeur informatique) reste collante est çà fait un peu dégueulasse avec la poussière qui se colle dessus comme sur la photo de Pro10. Il existe des produit qui polymérise en place. pas facile à trouver mais plus clean
Pour moi, il te faut des ailettes plus épaisses à la base et plus espacées pour que l’écoulement d'air reste efficace. Il ne sert à rien de refroidir les ailettes (convection) si elle ne peuvent pas être chauffé par le moteur (conduction). Il faut aussi que la forme en arc de cercle soit le grande possible (un demi tour) et la ligne de sommet horizontale la plus longue possible (canal d'air le plus long possible).
Pour les trous, c'est surtout pour gagner un peu de poids. Ils doivent rester petit pour ne pas réduire la surface d’échange avec l'air. Pi*D*épaisseur > 2* Pi*D²/4
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MessagePosté le: 12.10.2024, 08:27:49    Sujet du message: Répondre en citant

alien_life_form a écrit:
Si tu veux quelque chose d'efficace, il te faut connecter thermiquement les ailettes au corps du moteur dans la partie central là où il y a les tôles magnétiques du stator. Avec les spires autour, c'est là que ça chauffe. C'est la zone où il y a des micro ailettes de 2mm sur le corps du moteur
Le secret d'un bon dissipateur est une base massive là où on injecte la chaleur et des ailettes qui s'affinent au fur et a mesure que l'on s’éloigne de la source de chaleur.
Il faut de la section de matière pour conduire la chaleur vers des zones où il y a de l'air forcé avec une surface d'échange maximale. C'est pour ça que les dissipateurs ont une forme d'ailette qui s'affine.

Tu peux garder ton système de bride pour le maintien mécanique mais pour conduire la chaleur, il te faudra de la pâte thermique ou assimilé comme sur la Pro10 plus haut.
La pâte thermique que l'on trouve partout (processeur informatique) reste collante est çà fait un peu dégueulasse avec la poussière qui se colle dessus comme sur la photo de Pro10. Il existe des produit qui polymérise en place. pas facile à trouver mais plus clean
Pour moi, il te faut des ailettes plus épaisses à la base et plus espacées pour que l’écoulement d'air reste efficace. Il ne sert à rien de refroidir les ailettes (convection) si elle ne peuvent pas être chauffé par le moteur (conduction). Il faut aussi que la forme en arc de cercle soit le grande possible (un demi tour) et la ligne de sommet horizontale la plus longue possible (canal d'air le plus long possible).
Pour les trous, c'est surtout pour gagner un peu de poids. Ils doivent rester petit pour ne pas réduire la surface d’échange avec l'air. Pi*D*épaisseur > 2* Pi*D²/4


Merci,

Je vais explorer d'autres voies avec ton approche tres contructive.
L'autre probleme est la place dédiée à tout ca, sur du 1/8 ca va, mais sur du 1/10 et 1/12, ce sera ne autre paire de manches Wink

Jerome
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