Linteret de faire une course elec de 24 hrs 1/8 avec la techno actuelle cest de voir quelle optimisation sera la meilleure ..poid puissance autonomie car celui qui passera le moins au stands pour changer l aq gagnera ...
+1 _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
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Linteret de faire une course elec de 24 hrs 1/8 avec la techno actuelle cest de voir quelle optimisation sera la meilleure ..poid puissance autonomie car celui qui passera le moins au stands pour changer l aq gagnera ...
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c'était la base de notre tactique aux 24H de Charleroi sachant que les AQ étaient limités à 5000mA je crois.
Donc en 1/10 sur une auto 4X4 avec un combo PRT optimisé pour la consommation, on avait 26 minutes d'autonomie, soit la même que les 4X2. C'est pour cette raison que la voiture a gagné. _________________ Vive l'électron liiiiiibre !
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la soudure se fait par fusion des métaux à assembler ou par l'apport d'un métal dont, la température de fusion est identique aux 2 métaux.
ensuite le brasage, qui existe de deux type le brasage fort et le brasage tendre.le brasage est réalisé par l'apport d'un alliage dont la température de fusion est inférieur aux métaux à assemblés.
le brasage fort se réalise à des température supérieur à 450°, avec l'apport d'alliage spécifique.
le brasage tendre, lui se réalise à des températures inférieures à 450° (c'est ce qui nous concerne à 99%).
pour cela nous utilisons de l'étain de brasage composé d'environ 63% d'étain ,37%de plomb, parfois d'argent et d'un flux de brasage qui permet l'aide à l'assemblage des métaux, en dégazant.
donc il est fortement déconseillé de "souder" à la flamme, avec de l'étain dit de basse température attention hein j'ai pas dit que c'était interdit sauf dans mon métier....l'inconvénient de le faire, c'est que la température de la flamme peut varier selon les chalumeaux de 1000 à 3100°, ce qui est largement supérieur aux température de fusion de l'étain (env230°) et du flux.
celui-ci s'évapore, et de par la chaleur, la "soudure" vas être terne (soudure séche), qui peut se traduire par la casse de celle-ci ou par la formation de bulles d'air à l'intérieur de la brasure, qui peut provoquer divers problémes de contacts, oxydation interne et autres.
par contre je suis d'accord avec christophe, ne pas hésiter à investir dans un bon fer à braser 150watt mini, panne d'environ 2,3 mm et de l'atain de qualité en proportion 63/37 env 20euros la bobine de 200mts.
voili,voilou
salut,
moi j'ai celui-la et c'est bien un fer a souder et pas de problème avec mes soudure
Salut à tous
C'est mon controleur sur la photo !
Je vous met un copier coller de ce que j'ai repondu sur le RC94 :
"Ouet c'est moche ... mais bon ça aurait pu etre bien pire genre la voiture qui brule, le lypo qui explose . J'ai hesité un peu sur le moment à mettre les mains quand ça fumait pour debrancher.
Pour mon set up : le timming je n'y ai pas touché ; punch controle à 2 ou 3. freinage à fond , rapport 19/46 ( je sais ça parait beaucoup mais le RC8be tire court je trouve et je n'avait pas une vitesse de pointe fulgurante pour autant ni de surchauffe moteur) .
Le controleur devait avoir une trentaine de packs environ .
Par contre le ventillateur faisait un sale bruit à froid pendant 30 secondes apres c'etait bon , peut etre qu il a fini par s'arrete ... que ça a chauffé et fini en court circuit , ou alors la fixation du controleur trop rigide , parce que c'est arrive juste aprés la reception completement foiré de la bosse (d'ailleur c'etait bizare ça se trouve c'est pendant le saut que le controleur a commencer à deconner).
Mais bon même pas peur , j'ai recommandé le même !"
Vu l'experience de "tobobonde" et de toffi135
Il faut que je demonte le moteur voir la tronche du rotor et des roulements , en profiter pour les changer si rien à signalé (la comme ça le moteur n'est pas bloqué) , j' ai mesuré les enroulements ras environ 0.1 Ohm ainsi que leur isolements par rapport à la carcasse
Que je verefie mon servo de direction voir si c pas lui qui s'est foutu en cour circuit (sans conviction)
Peut etre essayer de faire un montage un peu plus souple du controleur , la il etait plaquer par 2 vis de 3 mm sur une bande de mousse 2 mm ce qu etait peut etre un peu trop rigide ....(sans conviction).
Depoussierer le controleur de temps en temps.
je vous tiens au cournant si je trouve quelques choses
Bonjour Vince,
ça semberait donc bien dû à un gros choc, les contrôleurs sont comme toute électronique, ils ne supportent pas les chocs violents, il s'est peut être même ouvert, occasionnant un court circuit fatal.
Sinon la plupart des contrôleurs ont des réglages par défaut très foireux et c'est le cas des hobbywing sur lesquels bien souvent le timing est réglé à fond (25°!!), ce qui assurément provoque surchauffe et surintensité au détriment du rendement, donc à revoir direct, maxi 7°.
Inscrit le: 30/03/2008 Messages: 927 Localisation: sante-andrews of kioubizac (scotland of sud-ouest)
Posté le: 19.04.2012, 15:47:21 Sujet du message:
Coucou les amiches !
merci vince94 pour tes infos......au milieu de tous ces HS lol !
A pluche ! _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania
"il s'est peut être même ouvert, occasionnant un court circuit fatal"
je ne pense pas c quand j' ai arraché le fil qu'il a fini par s ouvrir.
En ce qui concerne le timing je ne peus pas dire à combien il etait
Par contre je peus dire que moteur et controleur ne chauffaient pas trop, tu pouvais y laisser la main apres un pack et puis ce jour la c'etait que mon deuxieme tours et j' y suis vraiment aller cool !
Peut etre essayer de faire un montage un peu plus souple du controleur , la il etait plaquer par 2 vis de 3 mm sur une bande de mousse 2 mm ce qu etait peut etre un peu trop rigide ....(sans conviction).
si sa peut t'aider,mon contro est fixé sur un morceaux de velcro,le tout tenu par un collier rislan pas excessivement serré.
pour le moment aucun problème a signalé et le démontage reste facile _________________ Mais non j'ai pas calé!!!!!! je roule en Brushless tout simplement
Faites attention surtout au Timing. Comme le dit Christophe sur des contros base hobbywing. Sur certaine version les timing était a 25° d'origine. C'est valeur 5 au timing je crois. On peut monter bien plus haut mais la valeur juste est de 0 à 3. c'est a dire 0° 3° et 7° je crois.
Le timing est le décalage moteur, tu dopes ton moteur en pointe. Un peu comme les décalages de tête pour les moteurs a charbons à l'époque.
19/46 est peut être un peu long, j'utilisait 18/46 avec un MAMBA 2200kv Truggy. maintenant tout dépend de la piste et du pilotage.
Si la vitesse de pointe n'est pas là, c'est quelque fois du à au rapport, le moteur n'a pas le temps de s'élancer complètement donc on force sur l'ampérage lors des accelérations.
Expérience le WE dernier, sur piste assez longue, bcp tirai une dent de plus sur leur buggy. J'avais pas changé le mien, puis j'ai changé d'une dent aussi à la troisième qualif, la voiture allait moins vite qu'avec une dent de moins... Bref conseil aux gars et discution finalement certains on dit que ca avancait un peu mieux avec une dent de moins.
Trop court ca chauffe et ca mouline et trop long ca chauffe et ca prend pas les tours... Faut trouver le juste milieu.
Par contre regarde pour fixer ton contro vraiment souple. Perso j'ai 1cm de mousse en dessous, je maintient le tout avec 4 vis directement dans le boitier mais la souplesse de la mousse fait bouger le contro dans tous les sens.... Il faut juste percer à 4,5 mm le boitier plastic pour laisser du jeu. Réalisation fait sur un support Techno pour avoir du vide entre chassis et boitier et ainsi laisser les vis travailler. _________________ Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
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Salut PP,
pour compléter les bons conseils de PP, je rajouterais qu'il faut mettre de la mousse sous le contrôleur mais de la mousse bien dure genre pneus mousse de piste découpés, si la mousse est molle ça ne sert à rien, ensuite passer un collier dans le radiatreur du contrôleur sur le côté et ne pas trop le serrer, ainsi le contrôleur bouge un peu mais ne peut pas se ballader car bloqué par les ailettes.
Le collier qui passe par dessus c'est le meilleur moyen de voir tout se décrocher et pire s'arracher après un saut.
Pour le ratio, le moteur ne doit pas chauffer (maxi 80°, à pondérer avec la température extérieure) et doit aussi prendre son plein régime au 2/3 de la ligne droite, si ce n'est pas le cas on tire long inutilement.
J'ai fais les photos sur mon installation du controleur. Via vis et mousse et tout ca.
Mais aussi pour montrer que ca bouge pas mal lors des réceptions de bosses.
J'étais y'a encore 3 ans dans la config juste vissé sur le boitier avec un peu de mousse. Mais après 10 courses avec les vibrations les contros n'aimaient pas. Surtout a l'époque les TEKIN.
Depuis je suis dans cette config j'ai plus de problème de platine ou de coupure parce qu'un composant est déssoudé à l'intérieur.
Voili,
Désolé la voiture était pas propre... _________________ Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
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Je me souviens la toute premiére fois ou j'ai vu ta voiture PP, je t'ai dit "houla c'est monté rigide" .
Je fais un peu pareil sur le MBX6, je rabote tout ce qui dépasse sous la plaque contrôleur et je coupe un morceau de l'ergot dans lequel se met la vis et à la place je mets un morceau de durite, ainsi la plaque est souple, dessous je mets de la mousse dure et sur la plaque je maintiens le contrôleur avec du bon velcro double face plus un collier dans le radiateur, c'est bien souple et ça ne bouge pas sur les sauts .
Perso j'ai de la mousse dense double-face suivie de velcro pour une épaisseur totale d'un peu moins d'un cm, et pas de soucis pour l'instant avec du contro Hobbywing.
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attention hein j'ai pas dit que c'était interdit 
sauf dans mon métier....l'inconvénient de le faire, c'est que la température de la flamme peut varier selon les chalumeaux de 1000 à 3100°, ce qui est largement supérieur aux température de fusion de l'étain (env230°) et du flux.
