Posté le: 18.10.2013, 14:15:05 Sujet du message: Edam ERC Zoom : le TT 1/8 à trois courroies
Edam Racing est une société basée à Taiwan, et spécialisée dans la piste thermique 1/10 et 1/8.
Cette marque a également lancé un TT 1/8 bon marché, à l'architecture classique...
Puis, début 2013, un TT 1/8 BL à trois courroies : le Zoom ! Et son équivalent en short course. Proposés* à la moitié, voire au tiers du prix d'un modèle de compétition, je ne cache pas le côté "loisir" de ces modèles. Mais autant d'originalité si bon marché, ça m'a tout de suite attiré
(nota: vu comme ça ça ressemble à un SC10 4x4. Mais contrairement au modèle US qui a une courroie et deux cascades de pignons, celui-ci possède bien trois courroies !)
Pour ne pas faire de doublon, je vous propose de ne pas refaire la description du modèle, mais bien de partager une préparation nécessaire à sa fiabilité, et les joies et déboires accumulés en plus de 12h de run...
Tout de suite, deux petits inconvénients :
1) la voiture est prémontée, ce qui veut dire qu'il faut d'abord tout démonter
2) il manque dans la boite un jeu de courroies fiables. J'ai donc investi dans deux courroies Gates Powergrip GT3 en M3 x 174, deux poulies 15 dents de 9mm de large, et une poignée de roulements qui serviront de galet tendeur
Avec le montage d'origine, j'ai grillé la courroie arrière en 20 minutes, et la courroie avant en moins de 5 heures. Ce n'est pas que les courroies s'usent, ou patinent : non, c'est juste qu'elles se déchirent !
Mais alors pourquoi commercialiser une voiture qui n'est pas fiable ? Ce sont des bleus chez Edam ?
En fait, elle est peut-être fiable si on utilise la config proposée : 2S, 3600kV en format 550, soit la config d'un short course. C'est logique vu qu'ainsi équippé ce buggy 1/8 ne fait que 3kgs.
Mais voilà: le châssis a la place pour une config 2x2S. Et comme on n'est pas là pour jouer (humour), j'ai installé un Léopard 1800kV en 40x74 et un vario Hobbywing SCT120. Là on en est à 3510g, et des runs de 20' : la petite courroie souffre _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech
Dernière édition par Phred le 18.10.2013, 17:02:34; édité 1 fois
On attaque par les diffs. Ici c'est facile : il n'y en a que deux !
Eclaté du diff d'origine :
Très classique malgré la couronne remplacée par une poulie (en plastique, mais increvable). Mais si on joue au jeu des 7 erreurs avec un diff plus classique, on remarque qu'il n'y a pas de rondelles derrière les planétaires.
On va en ajouter pour vérifier le calage ! Et en général deux rondelles passeront... nous revoila en config plus classique et avec un calage au plus juste, ce qui n'est pas plus mal pour la fiabilité.
Ensuite on peut remplir. Attention, j'ai déjà eu un diff qui a légèrement fuité. Pas par les joints, mais par les vis (ce qui me rassure sur la qualité des joints ). Or de l'huile sur la courroie pourrait avoir de facheuses conséquences... moralité il ne faut pas trop remplir les diffs (jusqu'au dessus du croisillon c'est bon), et il faut étanchéifier les vis (un coup de néoprène et ça tient).
Mais ce n'est pas encore fini... notre diff d'origine est prévu pour porter une courroie de 8mm de large, et les standards de l'industrie c'est plutôt 6 à 9mm. Donc pour adapter ma courroie Gates je coupe le flasque (de 1mm) de la poulie, et je le taille grossièrement comme les dents. La courroie sera bien assez bien guidée par les deux flasques de la poulie d'attaque.
C'est pénible et ça prend 15' par diff, mais ça marche ! _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech
Les courroies d'origines ont un pas de 3mm, une largeur de 8mm, et une longueur de 171mm. elles sont assez souples, et comme dit plus haut ont une durée de vie trop courte pour une motorisation correcte.
On veut donc les remplacer par du plus solide. Et là, quand on voit la multitude des marques et matériaux, on voir qu'on a le choix ! Par contre, je n'ai pas trouvé de comparatif entre marques. Donc je vais jouer la sécurité, et je me tourne vers la marque la plus renommée : Gates.
Les contraintes techniques :
- si on veut garder les diffs d'origine, on est obligé de garder le pas de 3mm
- en retaillant le diff comme j'ai montré, on peut passer une courroie de 9mm de large, ce qui correspond plus aux standards de l'industrie
- pour la longueur, il est possible de commander des courroies de 171mm, mais comme c'est hors standard, Gates Europe me demande de commander minimum 100 courroies ! On va donc essayer de caser une courroie de 174mm (juste une dent de plus), en ajoutant un galet dans le carter !
- le modèle : Gates propose plusieurs matières et profils :
Malheureusement, les plus solides ne sont pas proposés en pas de 3mm... le meilleur choix en 3M est la Powergrip.
La poulie d'origine a 15 dents et fait 8mm de large. Pour passer une courroie de 9mm, il nous faut donc une nouvelle poulie. La majorité des détaillants de courroies proposent aussi des poulies. Il vous faudra le plus souvent aléser vous-même l'axe (en 8mm) et faire les deux taraudages M4 pour les vis btr.
A gauche la nouvelle poulie, à droite celle d'origine :
On devine donc aussi qu'il faudra caler correctement la poulie avec des rondelles ad hoc pour bien centrer la courroie...
Voici une photo d'ensemble, à gauche le nouveau kit courroie-poulie-vis btr (de 6mm de long: plus c'est long, plus c'est bon. Et bien limées pour offrir une large surface de contact), et à droite l'origine :
On efface à la dremel un nervure de chaque côté, et on pointe l'endroit précis ou on va forer en 3mm :
On fore de préférence sur une perceuse à colonne, en veillant à être bien aligné.
De nouveau on dégage à la dremel le passage de la courroie et du galet à l'intérieur (carter de gauche : prêt, carter de droite : d'origine)
Voici une vue d'ensemble des pièces utilisées pour le montage :
Les roulement qui serviront de galet sont des 5x12 (roulements de cloche Answer), bien sur flasqués "étanche" car on ne veut pas risquer d'avoir de l'huile sur la courroie.
L'axe est d'origine utilisé pour les galets de la courroie principale.
L'entretoise est un vieux chemin de roulement _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech
La courroie Gates est beaucoup plus rigide que celle d'origine. Ce qui, avec le galet en plus, ne facilite pas le montage. Le diff est inséré en dernier :
(OK le néoprène n'est pas très glamour, mais efficace)
Pour contrôler le réglage de la tension, il faut impérativement fermer le carter. Pour faciliter le contrôle, j'ai ouvert une lumière par laquelle je vérifie qu'il y a approximativement 2mm de battement dans la courroie. La tension se règle par des excentriques au niveau du diff, il faut donc réouvrir deux-trois fois le carter et ôter le diff avant d'avoir un bon réglage.
Sur cette photo d'un vieux carter arrière, on voit bien la courroie à travers la lumière :
Une bonne tension est impérative :
- trop peu tendue, la courroie saute et s'use très vite
- trop tendue, le moteur force et chauffe, et la courroie va rapidement se déchirer
Comparé à un train d'engrenages, une courroie bride la transmission en roue libre. Mais en charge, la courroie est plus efficace !
L'avantage, c'est qu'une fois réglée, on est tranquille... mais restons prudents.
Entre deux runs, je vérifie la tension en bloquant la couronne d'une main, et en forçant sur les roues des deux autres, dans un sens puis dans l'autre. Le slipper doit déclencher avant qu'une courroie ne saute. Tout au plus je tolère que la courroie centrale saute d'une dent.
Avec l'expérience, je peux garantir que si une courroie se détend, c'est qu'elle est morte ! Ca ne sert plus à rien de régler, il faut la changer.
Ce post à pour but de motiver d'autres aventuriers, et d'ainsi accumuler plus d'expérience. Pour l'instant, je peux dire au sujet de ce montage :
Carter arrière :
- j'ai tué la courroie d'origine en 20 minutes
- j'ai tué une courroie Gates en 5h30 de roulage (avec un slipper arrière grippé)
- une seconde Gates a 4h30 et est en pleine forme
Carter avant :
- la courroie d'origine a tenu 4h45' avant de lacher
- la Gates en est à 8h et est en bon état.
(la courroie centrale d'origine s'est déchirée après plus de 12h. Ce qui pour moi est acceptable...) _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech
Dernière édition par Phred le 20.10.2013, 20:00:02; édité 1 fois
Cela fait plaisir de voir que tu as persisté et réussi à corriger ce problème de courroies. Je vais suivre de près ton post, car avoir une poulie de 15 dents, c'est LA chose qui peut poser problème à cette échelle/catégorie.
Bien que je sois comme toi : je pense que bien équipé, poulies/courroies, en particulier en 9mm de large, on doit pouvoir s'en sortir.
Bye ! _________________ Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
dynamique ? tu veux dire maintenu avec un ressort ?
Alors c'est non : en fonctionnement, une partie de la courroie est en traction maximum (transmet le couple), et l'autre est "libre". C'est en général sur la partie libre qu'on met le tendeur ou les galets car la tension y est moindre...
Et lors d'un freinage, la tension de la courroie va se retrouver maximum côté tendeur, se détendre et patiner. Or en RC on passe autant de couple à l'accélération qu'au freinage, donc il nous faut un montage rigide.
Pour une courroie d'alternateur de voiture 1/1, le couple est toujours dans le même sens et on n'a donc pas ce problème.
Ou bien tu parles du système utilisé parfois en piste 1/8 où on a vu des montages ou deux galets en vis-à-vis et mobiles, ce qui fait qu'au freinage c'est comme si on déplaçait le galet de l'autre côté. Mais en pratique ce montage n'apporte que peu d'avantages. (et il est passé de mode : je ne le trouve plus sur le web) _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech
Concernant le galet tendeur sur un moteur échelle 1 c est la même chose,qu en RC , le moteur accélère et decelere , le tout c est un galet fixe si possible _________________ Mugen mbx6Reu bonito xlb -base fiable-
hobbytech spirit proto P5 -melting pot un peu moins fiable-
En passant, quelques chiffres concernant cette transmission (mesurés à plusieurs reprises, chaque fois après 20' de run en indoor sur de l'astro)
Température du moteur : 70°C (il faut dire qu'il reçoit assez peu d'air avec la baignoire en plastique...)
Température du slipper : de 40°C à 70°C en fonction du réglage... Comme deux poulies sont en communication directe, ce n'est pas une bonne idée de le laisser trop chauffer !
Température de la poulie centrale avant: 50 à 55°C ! (je roule sans carter autour de la courroie centrale)
Cette dernière valeur fait peur, car les courroies avant et arrière ne sont elles pas du tout aérées...
Donc j'ai coupé dans le carter arrière (approx 2cm²), et...
Température de la courroie arrière : de 65°C à 70°C.
Or Gates recommande de ne pas dépasser 70°C... J'imagine que sans la grande ouverture découpée dans le carter arrière, la température montait encore plus haut !
Un conseil : aérez bien la carrosserie pour amener de l'air au moteur et au slipper. En plus j'ai découpé dans le chassis autour du moteur, et comme déjà dit j'ai ouvert le carter arrière.
Un moteur d'un diamètre inférieur à 40mm devrait aussi aider la circulation de l'air... _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech
tu roules sur des pistes extérieur aussi ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
rcmagvintage.com pour l'histoire
rc94.com pour le club
RCnews.fr pour toute l'actu !
Aurais-tu une version du manuel en PDF, car je n'arrive pas à mettre la main dessus ?
Merci,
Bye ! _________________ Options SYLVERIS RC :
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@ Tracto : pas souvent.
J'ai roulé 10' sur le circuit de Meux (Belgique, poussiéreux et défoncé, assez roulant avec des sauts raisonnables) et c'était très efficace, sans même retoucher les réglages.
J'ai aussi roulé quelques tours à Reims (L5, grip moyen car un peu humide, sauts à la mode "l'euro c'est pas pour les tapettes qui ne savent pas gérer une voiture en l'air") et puis j'ai cassé le chassis . Parce que je ne sais pas gérer une voiture en l'air, et que je venais de rouler 30' en 4x2 avec un embrayage très gentil, donc j'ai fait l'erreur de mettre plein gaz une fraction de seconde sur un appel de saut.
@ Sylveris : non. Et je n'ai pas le courage des reporters de RCMag donc je n'uploaderai pas les 38 photos. Je vais essayer de scanner ça au boulot.
@ Franky : pour comparer, il faudrait que j'aie de l'expérience en TT 1/8 BL à cardans. Ce qui n'est pas le cas. Mais comme je suis de ceux qui aiment partager leur ignorance : les courroies doivent améliorer le rendement, et j'en veux pour preuve que la voiture est aussi silencieuse qu'un 1/10 bien réglé ! Les courroies chauffent, ça veut dire qu'il y a quand même des pertes, mais si vous mesurer la température du pignon d'attaque d'un TT à cardans, vous serez surpris aussi ! En autonomie, je fais 20' avec des 2x2S 5.2Ah : au dessus de la moyenne, alors que je ne traine pas, je suis les autres TT. (plus avec un style coulé et régulier. Comme un pilote 4x2 typique)
Pour la souplesse, je crois surtout que c'est le slipper qui influence la tenue de la voiture : il y a moyen de la balancer dans les virages, mais sans doute moins qu'avec une transmission rigide. Ici aussi c'est dur de comparer car en BL, pour avoir une voiture agressive il suffit de tirer un millimètre de plus sur la gachette. _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech
Quelques photos d'une implantation radio avec une config 2x2S. Avant de tester (comme recommandé dans la notice) une config "short course truck" : 2S et moteur format 550 en 3600kV. 400g plus léger...
ce n'est pas le modèle définitif, mais ça m'évite de reprendre une nouvelle photo...
Voici un premier essai de support de vario, simplement découpé dans un bidon de carburant:
Il tient donc par une vis et deux colsons. Le vario y est fixé normalement, par deux vis.
J'aime bien avoir un support un peu souple pour éviter de transmettre toutes les vibrations et chocs du chassis... _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech
Juste pour vous dire que ça roule toujours. J'ai assez confiance maintenant pour l'aligner à la prochaine course au BCA.
Je viens d'acheter un stock de courroies. Paradoxalement, en même temps j'ai fait une expérience intéressante...
Selon mon expérience, le mode de défaillance "normal" d'une courroie crantée est l'usure des dents. Ce qui a l'avantage d'arriver progressivement, ce qui évite toute surprise en course (si ça "craque" trop, on peut toujours remplacer la courroie usée entre deux runs)
Par contre, ce que je vois avec ce Zoom c'est des courroies qui se déchirent.
J'ai donc progressivement réduit la tension des courroies. Et j'en arrive à un réglage qui me rappelle le Schum Procat : les courroies "craquent" (= une dent saute) à chaque freinage brusque. Elles s'usent donc, mais ne se déchirent plus...
J'en suis à plus de 8 heures avec ma courroie arrière Gates GT3, et près de 6 heure avec une courroie d'origine à l'avant. Et ça roule... (même si l'usure est visible)
Mon but initial était d'atteindre 10 heures sans entretient de la transmission. Peut-être que j'y arriverai ? _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech
Tu as exactement dis ce qu'il fallait dire, et tu as fais les bons changements, bien joué !
Comme dans tout système il y aura des avantages, et des inconvénients.
Quand on a plus aucun CVD ni CVA sur la transmission centrale, c'est quand même 4 points d'usures en moins. En contre-partie on use des courroies !
Je vote pour la courroie !
Bye ! _________________ Options SYLVERIS RC :
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Gates fabrique un appareil (très simple) pour mesurer la tension d'une courroie. Bien sur il est plus conçu pour l'automobile, et est inapplicable en RC car trop encombrant. J'écris juste ça pour que vous compreniez que dans mon boulot c'est plus simple que dans mon hobby.
Alors j'ai deux trucs :
1) les carters du Zoom sont fermés, mais j'ai fait une petite lumière à la Dremel pour pouvoir "tâter" la déflexion de la courroie avec un petit tournevis plat. Une déflexion de 3mm (sous une pression raisonnable*) semble idéale ici. Ces lumières sont également utiles pour voir si le profil des dents montre une usure.
2) carter arrière fermé, je serre le slipper à fond, desserre d'1/8 de tour, place deux tournevis plats perpendiculairement dans les sorties de diff, et je force sur la couronne jusqu'à ce que le slipper déclenche. Si la courroie craque, elle n'est pas assez tendue. Ensuite, je force d'avant en arrière sur la couronne... si la courroie ne craque pas, elle est trop tendue !
Et le test final se fait bien sur sur le terrain : la courroie ne doit pas craquer (= sauter) sauf en cas de freinage brusque où une dent doit sauter. Quand le circuit est trop encombré pour entendre ma voiture, je me fie au test en statique : je bloque la couronne d'une main, une roue de l'autre et de la troisième je force la roue opposée d'avant en arrière... (ça demande juste un peu de souplesse)
C'est fastidieux au départ, mais la confiance vient en roulant. Je n'ai plus touché un réglage de courroie depuis 6h de run cumulé. Ce qui ne m’empêche pas de pratiquer le "test final" régulièrement.
toujours en 4S. J'ai bien reçu le matos pour la config 2S, mais le moteur (2 pôles) fait des siennes. Par manque de temps je n'ai pas investigué plus loin...
Et puis même en 4S la fiabilité des courroies n'est plus un problème.
J'ai par contre réussi à broyer le châssis, sur un choc bénin ! (le froid ?) La fiabilité générale reste un handicap... c'est un beau jouet, quoi ! En gros toutes les 2-3h de roulage j'ai une casse. Et comme j'ai 30h de roulage, ça fait beaucoup.
Mais profitons du forum : quelqu'un a déjà eu un moteur 2 pôles qui fait tellement de cogging qu'il ne prend même pas ses tours à vide ? (moteur Trackstar 550 2 pôles sensorless pour SCT, testé avec un vario Trackstar SCT et un Hobbywing : résultat inchangé) _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech
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. Parce que je ne sais pas gérer une voiture en l'air, et que je venais de rouler 30' en 4x2 avec un embrayage très gentil, donc j'ai fait l'erreur de mettre plein gaz une fraction de seconde sur un appel de saut.
