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Subaroues
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 Posté le: 27.01.2022, 09:06:27 Sujet du message: |
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"La rigueur la rigueur" répétait un de mes profs au siècle dernier.
Mais j'aime bien aussi jamais complétement finir un truc ...
Je confirme, super chaine (en anglais, un peu technique, mais avec les sous-titres anglais aussi c'est impec).
D'ailleurs vers la fin, il y a un exemple carbone/kevlar comme tu voulais plus haut 
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Capitaine_Caverne
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| Posté le: 27.01.2022, 15:51:37 Sujet du message: |
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Bonjour,
Oui l'aspirateur ça fonctionne nickel, c'est ce que je faisait avant d'avoir une pompe à vide de chez Lidl je crois.
Pour les pièces, exposer à des chocs ou de l'abrasion, je mets de l'époxy sur le champs de la pièce tout le tour.
Cordialement. |
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Subaroues
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| Posté le: 27.01.2022, 16:29:29 Sujet du message: |
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| Capitaine_Caverne a écrit: | Pour les pièces, exposer à des chocs ou de l'abrasion, je mets de l'époxy sur le champs de la pièce tout le tour.
Cordialement. |
C'est ce que le type montre dans la vidéo "découpe" à 23min
Le sous vide j'ai jamais essayer mais mieux vaut faire ça avec un vieil aspi parce que ça force à mort sur le moteur à un moment 
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Capitaine_Caverne
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| Posté le: 27.01.2022, 19:24:47 Sujet du message: |
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Oui, c'est pour cela que j'utilisais un aspirateur de chantier bien costaud.
Quand tu as fait le vide tu peu fermé hermétiquement le sac et arrêter l'aspi.
Cordialement. |
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Subaroues
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| Posté le: 14.05.2022, 20:39:46 Sujet du message: |
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Au fait @FastGreg, ça donne quoi au final par curiosité ?
/Me prépare un article sur les tourelles ...
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Lapounk
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Lapounk
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Subaroues
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| Posté le: 23.03.2026, 22:36:15 Sujet du message: |
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Perso, ça me sert parfois sur la "face" du dessus ; le peu de bulle va remonter (comme dans l'huile d'un ammorto) et vont surtout dégager lors de la compression de l'ensemble.
Après, pour les bulles en surface, un simple coup de sèche cheveux et pi c'est marre 
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Lapounk
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| Posté le: 24.03.2026, 05:34:18 Sujet du message: |
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Ah ok, je pensais que ça avait plus une utilité pour rigidifier la pièce qu'esthétique !
| Subaroues a écrit: | .
Après, pour les bulles en surface, un simple coup de sèche cheveux et pi c'est marre |
Pourquoi passer un coup de sèche cheveux si tu dis qu'elles disparaissent à la compression finale 
(Tu m'as perdu là)
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Subaroues
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| Posté le: 24.03.2026, 06:47:37 Sujet du message: |
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| Lapounk a écrit: | Pourquoi passer un coup de sèche cheveux si tu dis qu'elles disparaissent à la compression finale
(Tu m'as perdu là) |
Là c'est vraiment pour assurer le visuel en surface surtout quand tu as une forte épaisseur de résine en surface. Parce ce qu'une belle pièce (hors RC, plusss un meuble ou autre) ça fait moche s'il reste des bulles visibles une fois le tout bien séché
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Lapounk
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| Posté le: 24.03.2026, 13:20:54 Sujet du message: |
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| Subaroues a écrit: | | Lapounk a écrit: | Pourquoi passer un coup de sèche cheveux si tu dis qu'elles disparaissent à la compression finale
(Tu m'as perdu là) |
Là c'est vraiment pour assurer le visuel en surface surtout quand tu as une forte épaisseur de résine en surface. Parce ce qu'une belle pièce (hors RC, plusss un meuble ou autre) ça fait moche s'il reste des bulles visibles une fois le tout bien séché |
Ok !
La grosse épaisseur de résine en surface c'est pour garantir un beau brillant ?
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Subaroues
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| Posté le: 24.03.2026, 13:31:50 Sujet du message: |
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| Lapounk a écrit: | Ok !
La grosse épaisseur de résine en surface c'est pour garantir un beau brillant ? |
Non.
Pour le brillant c'est ponçage extra fin à l'eau, lustrage toussa.
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Lapounk
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| Posté le: 24.03.2026, 20:24:03 Sujet du message: |
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| Subaroues a écrit: | | Lapounk a écrit: | Ok !
La grosse épaisseur de résine en surface c'est pour garantir un beau brillant ? |
Non.
Pour le brillant c'est ponçage extra fin à l'eau, lustrage toussa. |
Faut quand même un minimum d'épaisseur pour avoir de la marge au niveau abrasion...
Tu fais comment, 1000, 2000, 3000 à l'eau puis polish de finition ?
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Subaroues
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| Posté le: 25.03.2026, 06:50:52 Sujet du message: |
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Pour des pièces "RC" pas besoin d'épaisseur ; le surplus la dégueuler de partout sous la presse.
C'est plus pour des pièces qui sécheraient à l'air libre. Vu que c'est quand même plutôt "autolisssant", pas besoin d'épaisseur. 2000 et lustrage et c'est ok (y'a quoi ... 0.05 mm qui partent)
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Capitaine_Caverne
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| Posté le: 25.03.2026, 07:57:22 Sujet du message: |
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Bonjour,
Alors pour l'intérêt de ces rouleaux est surtout de faire en sorte de chasser les bulles entre le moule et le tissu mais aussi de bien mettre en forme les couches dans les moules sans plis par exemple.
En tout cas c'est cela que je l'utilise.
Cordialement. |
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tontonOlive
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| Posté le: 25.03.2026, 09:35:40 Sujet du message: |
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Bonjour à tous,
Discussion très intéressante, pleine d'infos 
Avez-vous, les uns et les autres, fait une comparaison de prix entre les coûts totaux du "fait soi-même" (matières premières, outils nécessaires tels que masques entre autres...) et le coût d'achat en France voire Europe
A+ Olivier
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Subaroues
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| Posté le: 25.03.2026, 11:20:40 Sujet du message: |
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Pas fait de comparo.
Voilà un exemple ... en gros en matière première :
400g de résine ~12€ (résine+durciseur)
Fibre de carbone "PLAIN" 200g/m² ~30€
Avec ça y'a de quoi se faire une plaque de 250x200 mm en 6mm d'épaisseur.
ou 350x200 en 4mm etc ... en full manuel sous presse gitan pour moi.
Voilà. A toi de comparer.
Prix dégressifs évidemment si tu prends des quantités plus importantes.
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tontonOlive
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| Posté le: 25.03.2026, 11:46:02 Sujet du message: |
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| Subaroues a écrit: | Pas fait de comparo.
Voilà un exemple ... en gros en matière première :
400g de résine ~12€ (résine+durciseur)
Fibre de carbone "PLAIN" 200g/m² ~30€
Avec ça y'a de quoi se faire une plaque de 250x200 mm en 6mm d'épaisseur.
ou 350x200 en 4mm etc ... en full manuel sous presse gitan pour moi.
Voilà. A toi de comparer.
Prix dégressifs évidemment si tu prends des quantités plus importantes. |
Merci, voici une comparaison rapide avec une plaque pas forcément au meilleur tarif ni le plus élevé (venant d'Allemagne pour comparer avec les produits cités plus haut)
A volume de produit égal, je trouve un rapport aux environs de 1.4 en faveur du "fait soi-même"
A cela, il faut ajouter les outils, surtout s'ils sont à usage unique... et le temps passé
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Subaroues
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| Posté le: 25.03.2026, 11:50:37 Sujet du message: |
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Disons que ça devient vachement plus intéressant de le faire soi-même pour des pièces complexes vis à vis d'une simple plaque plate.
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Capitaine_Caverne
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| Posté le: 25.03.2026, 11:55:33 Sujet du message: |
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Et bien moi je réalise des pièces qui ne sont pas dans le commerce en fibre de verre pour les coques de bateaux ou de planeurs comme je le faisais à une époque où pour des pièces de voitures anciennes pour re fabriquer ou modifier afin de diaboliser.
Du coup pour moi, la question de la différence de coût ne se pose pas.
Cordialement. |
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tontonOlive
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| Posté le: 25.03.2026, 12:54:55 Sujet du message: |
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| Subaroues a écrit: | | Disons que ça devient vachement plus intéressant de le faire soi-même pour des pièces complexes vis à vis d'une simple plaque plate. |
| Capitaine_Caverne a écrit: | Et bien moi je réalise des pièces qui ne sont pas dans le commerce en fibre de verre pour les coques de bateaux ou de planeurs comme je le faisais à une époque où pour des pièces de voitures anciennes pour re fabriquer ou modifier afin de diaboliser.
Du coup pour moi, la question de la différence de coût ne se pose pas. OK!
Cordialement. |
Oui, entièrement d'accord pour des pièces de forme, la question ne se pose pas 
Je me posais la question pour des plaques dont j'ai besoin pour réaliser mes pièces usinées
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Lapounk
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| Posté le: 25.03.2026, 12:59:24 Sujet du message: |
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| Subaroues a écrit: | Pour des pièces "RC" pas besoin d'épaisseur ; le surplus la dégueuler de partout sous la presse.
C'est plus pour des pièces qui sécheraient à l'air libre. Vu que c'est quand même plutôt "autolisssant", pas besoin d'épaisseur. 2000 et lustrage et c'est ok (y'a quoi ... 0.05 mm qui partent) |
Ah oui j'avais oublié la presse !
Merci pour les infos
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Lapounk
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| Posté le: 25.03.2026, 13:00:24 Sujet du message: |
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| Capitaine_Caverne a écrit: | Bonjour,
Alors pour l'intérêt de ces rouleaux est surtout de faire en sorte de chasser les bulles entre le moule et le tissu mais aussi de bien mettre en forme les couches dans les moules sans plis par exemple.
En tout cas c'est cela que je l'utilise.
Cordialement. |
Hello Capitaine,
Je vais m'en servir aussi, c'est commandé...
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Subaroues
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| Posté le: 25.03.2026, 13:12:43 Sujet du message: |
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Et pour nettoyer la résine avant qu'elle sèche sur les outils, pinceau toussa, vinaigre blanc
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Capitaine_Caverne
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| Posté le: 25.03.2026, 16:11:41 Sujet du message: |
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| tontonOlive a écrit: | | Subaroues a écrit: | | Disons que ça devient vachement plus intéressant de le faire soi-même pour des pièces complexes vis à vis d'une simple plaque plate. |
| Capitaine_Caverne a écrit: | Et bien moi je réalise des pièces qui ne sont pas dans le commerce en fibre de verre pour les coques de bateaux ou de planeurs comme je le faisais à une époque où pour des pièces de voitures anciennes pour re fabriquer ou modifier afin de diaboliser.
Du coup pour moi, la question de la différence de coût ne se pose pas. OK!
Cordialement. |
Oui, entièrement d'accord pour des pièces de forme, la question ne se pose pas
Je me posais la question pour des plaques dont j'ai besoin pour réaliser mes pièces usinées |
J'utilise du tout fait quand j'ai besoin de rond ou de carré pour usiner dans la masse car il on une meilleure densité en raison des presses plus performantes. Pareil pour les plaques quand j'ai besoin de fraiser dans l'épaisseur pour les mêmes raisons.
Par habitude pour éviter le délaminage, je résine tous les plans de coupe. Dans le cadre d'un châssis, si celui-ci subit des pertes de matière en cas de chocs avec une cornière par exemple comme cela peut-être le cas en 1/12 et 1/10 indoor, je meule la zone avant de résiner.
Cordialement. |
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tontonOlive
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| Posté le: 25.03.2026, 17:17:14 Sujet du message: |
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| Capitaine_Caverne a écrit: | | tontonOlive a écrit: | | Subaroues a écrit: | | Disons que ça devient vachement plus intéressant de le faire soi-même pour des pièces complexes vis à vis d'une simple plaque plate. |
| Capitaine_Caverne a écrit: | Et bien moi je réalise des pièces qui ne sont pas dans le commerce en fibre de verre pour les coques de bateaux ou de planeurs comme je le faisais à une époque où pour des pièces de voitures anciennes pour re fabriquer ou modifier afin de diaboliser.
Du coup pour moi, la question de la différence de coût ne se pose pas. OK!
Cordialement. |
Oui, entièrement d'accord pour des pièces de forme, la question ne se pose pas
Je me posais la question pour des plaques dont j'ai besoin pour réaliser mes pièces usinées |
J'utilise du tout fait quand j'ai besoin de rond ou de carré pour usiner dans la masse car il on une meilleure densité en raison des presses plus performantes. Pareil pour les plaques quand j'ai besoin de fraiser dans l'épaisseur pour les mêmes raisons.
Par habitude pour éviter le délaminage, je résine tous les plans de coupe. Dans le cadre d'un châssis, si celui-ci subit des pertes de matière en cas de chocs avec une cornière par exemple comme cela peut-être le cas en 1/12 et 1/10 indoor, je meule la zone avant de résiner.
Cordialement. |
Oui, bien entendu le "tout fait" de qualité est meilleur, voire même plusieurs crans au-dessus s'il s'agit de matière réalisée en autoclave, mais le prix va avec...
Concernant le délaminage, certains de "mes pilotes" Midget ont préparé la tranche du châssis et des traverses du train avant, mais avec de la cyano à la place de la résine
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Capitaine_Caverne
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| Posté le: 25.03.2026, 18:24:18 Sujet du message: |
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Oui, la cyano est souvent utilisée, mais j'ai une préférence pour la résine epoxy bi composant qui donne un résultat plus durable je trouve.
Oui, nous sommes d'accord que la qualité est bien supérieure à ce que je peux obtenir dans mon atelier d'autant que je ne suis pas équipé d'un four autoclave. Quand j'ai besoin de vraiment solide, j'achète la matière.
Cordialement. |
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