Cela signifie que vous êtes en capacité d'imprimé tout ou partie de chacune des auto que vous modélisez. C'est quand le top pour les amoureux de nos anciennes, mais faut une sacrée imprimante j'imagine. Je réfléchis à m'y mettre aussi car c'est un super complément à l'usinage traditionnel.
Le Wheeli imprimé roule comment, et au niveau endurance ça donne quoi?
Cordialement.
Mes expériences en matière de voitures imprimées :
- Le super wheelie roule comme un Super Wheelie avec des amortisseurs. Les impressions Nylon PA12 MJF (procédé à poudre) ont des caractéristiques proches du moulage par injection pour le même matériel. A l'origine c'était de l'ABS déjà pas forcément résistant, mais encore moins avec l'âge. Mon Super Wheelie est clairement plus résistant que l'original.
- Le Big Bear avec sa transmission imprimée (Diff Nylon, Idle gear métal) a déjà près de 6 heures de runs sous lipo 2S sans problèmes (je doute que l'idle gear originale en cochonium eu duré si longtemps)
- Le chassis de mon Samurai, ainsi que les gearbox avant et arrière sont eux aussi en Nylon PA12 MJF (design par The Optima House), et il a déjà fait quelques cabrioles. Fait notable : j'ai juste cassé un aileron (imprimé Nylon PA12 SLS blanc) sur un enchainement de tonneau - c'était un essai pour vérifier si cela pouvait servir à cela. Pour un aileron ou un pare-choc, je préconise maintenant des matériaux flexible (TPU/TPE, shore 95A-98A)
- Mon Nichimo Spirit FF (full nylon PA12 - MJF pour les pièces noires et SLS pour les pièces rouges) roule aussi. Il aura fallu le poids d'un 1/8 le percutant pour casser la roll cage
J'ai tendance à utiliser du Nylon avec des procédé à poudre (MJF - Multi Jet Fusion, agglomération par jet de liquide agglomérant, SLS - Selected Laser Sintering, agglomération par laser) car ils permettent de produire des pièces compliquées en s'affranchissant de la problématique de supports, car la poudre non agglomérée est le support. Le SLS est légèrement moins précise que le MJF. Les deux procédés font appels à des impressions en ligne (les coûts de ces imprimantes les rendent totalement inaccessible pour des usages privés).
Quand à l'impression à base de filament (FDM) ou de résine (SLA), il y a bien des possibilité, mais elles posent des problématiques de supports rendant certaines impressions difficiles ou nécessitant une part non négligeable de post processing pour rendre les pièces jolies. A noter, pour la plupart, les impressions FDM ont une faiblesse très claire liée à la problématique d'impression par couche (ce problème n'affecte pas les procédés à poudre ou la résine) du fait d'une problématique d'adhesion en z : il en résulte que la résistance d'une pièce imprimée en FDM en z est bien moindre que la résistance en X et Y. Il est donc utile d'adapter le dessin et l'orientation des prints en conséquence, avec des problématiques additionnelles sur les supports...
En bref : mon Super Wheelie n'est pas une machine économiquement rentable mais très solide. J'aurais pu l'imprimer su rune imprimante FDM à la maison, mais au prix d'un certain nombre de sacrifices sur la solidité et la finition...
Un dernier point à noter : les fichiers Super Wheelie sont disponibles (payants) sur cults3D (chassis, carrosserie, transmission), ainsi que bon nombre d'autres de mes fichiers (gratuits pour la plupart).
Et si l'on me pose la question de pourquoi payant pour mes fichiers récents : j'ai vu beaucoup de téléchargements sur un certain nombre de mes travaux conséquents, mais très peu de merci ou même de dons, et les rares dons reçus et ventes de fichiers sont très loin de financer les bobines de filament ou bouteilles de résines utilisées pour les valider (et je ne parle même pas d'investissement en temps), et c'est d'autant plus frustrant quand on voit certains utiliser ces fichiers pour revendre des voitures réparées à base de mes fichiers à prix d'or...
Je vous rassure, j'utilise également le nylon, mais le mien est en barreau ou en cube ou plaques pour faire ou refaire certaines pièces pour mes auto anciennes et modernes.
L'intérêt du nylon est qu'il est en effet solide, garde un certaine souplesse et est facile à travailler pour la majorité des pièces d'autant plus qu'on le trouve maintenant fibré pour plus de rigidité.
Merci en tout cas de partager avec nous votre passion et vos conseils qui ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd au cas ou je me décide. je reviendrai probablement vers vous pour avoir de nouveaux conseils.
j'ai vu beaucoup de téléchargements sur un certain nombre de mes travaux conséquents, mais très peu de merci ou même de dons, et les rares dons reçus et ventes de fichiers sont très loin de financer les bobines de filament ou bouteilles de résines utilisées pour les valider (et je ne parle même pas d'investissement en temps), et c'est d'autant plus frustrant quand on voit certains utiliser ces fichiers pour revendre des voitures réparées à base de mes fichiers à prix d'or...
Ca, c'est dégueulasse y'a pas d'autres mots.
Tu avais pensé à une license CC Creative Commons ?
Même si ça n'empêche rien, au moins y'a toujours moyen de tenter quelque chose après (même au bluff pour commencer) ; parce que, au moins l'hébergeur sait qui récupéré le fichier ... _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
https://www.youtube.com/@sub_a_roues
j'ai vu beaucoup de téléchargements sur un certain nombre de mes travaux conséquents, mais très peu de merci ou même de dons, et les rares dons reçus et ventes de fichiers sont très loin de financer les bobines de filament ou bouteilles de résines utilisées pour les valider (et je ne parle même pas d'investissement en temps), et c'est d'autant plus frustrant quand on voit certains utiliser ces fichiers pour revendre des voitures réparées à base de mes fichiers à prix d'or...
Ca, c'est dégueulasse y'a pas d'autres mots.
Tu avais pensé à une license CC Creative Commons ?
Même si ça n'empêche rien, au moins y'a toujours moyen de tenter quelque chose après (même au bluff pour commencer) ; parce que, au moins l'hébergeur sait qui récupéré le fichier ...
Mes fichiers sont sous license Creative Commons - Attribution - Non-Commercial pour les gratuits (toutes plateformes) et ceux payants en Private Use (Cults3D).
Les fichiers Nichimo ont beaucoup de succès. Et j'ai vu plusieurs voitures réparées avec ceux-ci, dont certains en ventes à des prix délirants parce que "réparés avec des impressions 3D de super qualité" (en pratique, FDM, probablement en PETG), et d'autre pièces sur d'autres voitures clairement imprimées à partir de mes fichiers. Quand on contacte les gens pour leur dire qu'il pourraient à minima mentionner la source du fichier, le type d'impression et le matériel utilisé, voire considérer un don (même minime) à l'auteur, les réponses varient entre "je l'ai eu comme ça", "en quoi ça vous regarde?", "merci de ne pas perturber ma vente", "ah oui, vous avez raison, je vais vous mentionner"...
Au final, c'en est devenu désespérant. D'autant que depuis la mise à disposition des fichiers, bizarrement, la cote des Nichimo a bien augmenté (sic).
Et si j'en parle autour de moi avec d'autre gens qui modélisent des voitures ou des pièces, on a tous vu des abus dans l'utilisation de nos fichiers (dans certains cas pas des moindres). Et rares sont ceux qui arrivent à supprimer leur coûts de tests par des dons ou des ventes. Au point que certains envisage d'orienter tout sur Shapeways qui à l'avantage de proposer une marketplace accessible, mais l'immense inconvénient d'être l'imprimeur dont les prix sont parmi les plus élevés...
NB : les Prusa et autres qui proposent une retribution des makes en prusameters (100 par mois/utilisateur maxi pour des makes à raison de 10 par make) ne font rien pour améliorer les choses, d'autant que sur des éléments de niche comme le RC, le nombre de download générant des prusameter est élevé et le nombre de prusameters que l'on peut obtenir pour des upload est des plus limités et cappé, qui plus est...
Pour rester dans le positif, au moins l'effort n'a pas été vain, et des voitures revivent grâce à ça...
Après ma journée de travail, j'ai attaqué le second shift
Après un peu de travail, la partie avant est définie. C'était clairement plus rapide que ce que j'imaginais (une fois encore, la maitrise du boulean est d'une grande aide pour travailler vite dans Fusion360).
Quelques minutes après, seul les ribs sous le chassis sont encore manquants...
Vous pouvez remarquer que je n'ai pas ajouté le support de l'interrupteur. Cela viendra après. Ceci est considéré comme le master, et je avais travailler en dérivatif à partir de ce chassis...
La raison pour laquelle je n'ai pas mis le support d'interrupteur, c'est que mon analyse du proto et du format de sa carrosserie me dit qu'il n'y avait pas la place pour l'interrupteur à cet endroit, d'autant plus que celui-ci semble avoir été ajouté après coup dans le moule...
Après ça, j'avais plus qu'à créer les différents dérivatifs pour le prototype, le hunter V1 et le V2, et le Galaxy...
Avant de m'attaquer aux autres pièces, j'ai décidé de valider mon chassis (à minima la partie arrière).
J'ai fait un ajustement car l'axe de l'idle gear était positionné un poil trop en arrière, et j'ai réimprimé ma pièce pour valider la modification (8 minutes d'impression).
La prochaine étape sera de valider le plan inférieur : je préfère vérifier car j'ai basé le dessin sur la valeur théorique de la distance inter centre diff/idle gear, mais il se peut qu'il y ait du jeu, donc il me faut vérifier. Un print partiel du layout inférieur devrait me permettre de checker cela, comme toutes les définitions sont sur le plan inférieur...
le test du profile bas a donné des résultats similaires. Mais je ne suis qu'à moitié satisfait. J'ai toujours pensé que les 4 trous aux 4 coins de la gearbox étaient traversants et alignés. Et je vois une différence (minime) mais existante. Et de mon analyse, les trous sont positionnés en symétrie par rapport à l'axe du différentiel.
J'ai donc deux options pour expliquer cette différence dans mon dessin:
- les trous ne sont pas positionnés symétriquement autour de l'axe de différentiel (très improbable),
- l'axe de différentiel ou l'axe de l'idle gear est positionné de manière incorrecte
Au final, j'ai décidé d'imprimer l'ensemble de la gearbox pour m'assurer de ce que j'ai fait. Et il y a du bon mais aussi une erreur. Je suis maintenant convaincu que le problème vient du positionnement des trous pour le support moteur (modification simple à faire)...
Pendant que la gearbox était imprimée, j'ai ajouté le support moteur et l'axe de l'idle gear...
Ayant déjà la quasi intégralité de la transmission (déjà modélisée avec mon set Marui 2WD), je vais focaliser sur le gearbox cover, et sur le train avant...
Aujourd'hui, j'ai repris avec l'avant après ma journée de travail.
J'ai commencé par définir la structure qui tient les bras supérieurs et les ressorts du train avant. C'est définitivement plus facile à mesurer que dans la baignoire. Je l'ai donc modélisé de manière indépendante, avec l'idée de vérifier et de corriger le chassis...
Une fois la pièce faite, il est temps de pousser cela dans un assemblage autour du chassis Hunter V1. Et je l'ai utilisé pour corriger le chassis.
Voici le résultat après correction.
Ensuite, les bras supérieurs. J'ai commencé par définir le profil, suivi d'une extrusion horizontale, puis une autre verticale pour oter ce dont je n'avais pas besoin... Pour finir, j'ai défini le renfort avec des surface et joint les deux corps obtenus... (chaque fois que je fais quelque chose cela va plus vite que la fois précédente...
Ensuite les bras inférieurs. J'en ai fait deux sets, car la V2 inclus des addition pour permettre la fixation inférieure des amortisseurs du Galaxy.
V1.
V2
Et voici mon chassis Hunter V1 avec ses bras avant en place.
Ce matin j'ai commencé à monter les "amortisseurs" avant. Ils ressemblent de loin à des amortisseurs hydrauliques, mais il ne sont en réalité que des ressorts...
Ensuite je les ai inclus dans la structure avant. Et si vous suivez le manuel (visserie non incluse), cela ressemblerait exactement à cela avant de mettre la structure dans le chassis...
Ensuite, j'ai ajouté les pivots avant. Je n'ai pas complètement suivi le manuel puisque les bras inférieurs sont supposé être déja attachés au chassis précédemment, mais de toutes façons, il manque les fusée avant...
Et je les ai ajoutées ensuite (l'un des avantages en virtuel, et qu'on fait dans l'ordre que l'on veut sans se préoccuper de ce qu'il y a autour
ET c'est à cela que ressemble maintenant mon Hunter V1 virtuel...
Après le train avant, j'ai fait le pare-choc. Celui-ci a été modélisé de manière indépendante des mesures effectuées sur le chassis, donc cela va permettre de vérifier le chassis...
Et c'est un match parfait...
Il est maintenant temps de revenir à l'arrière. J'ai toujours des doutes sur ma gearbox, et mes tests me montrent que l'axe est bien positionné à 24 mm du centre du diff dans mon design.
Cela dit, le doute reste car le cover inférieur ne matche pas. J'ai décidé de faire la partie inférieure de manière indépendante sans regarder aux dimensions du chassis.
Et voici la représentation exacte de mon problème...
Il y a 0.52 mm de déviation entre le centre des deux demi-cercles...
J'ai revérifié toutes mes mesures de la partie supérieure. Je ne peux par déplacer le slot, car sa position est dérivée de la position du motor mount, qui elle même commande les trous de fixation inférieurs...
J'ai fait 2 sketchs. Il y a deux hypothèses à examiner:
D'abord, du jeu ajouté sur l'inter-distance. 0.274 me parait énorme donc ce n'est pas cela.
ensuite, le shaft est positionné plus profondément que ce que me disent les mesures
Ce sont les deux seules options que je peux envisager. J'ai ressorti le shaft et le motor mount pour faire des vérification. Et la conclusion est que l'axe de l'idle gear est montée en pente : si je positionne le motor mount sur le shaft de manière inversée, et que je viens le pousser vers le coté droit, ce dernier ne touche pas le chassis alors qu'il le touche à gauche.! C'est le problème, et cela explique aussi pourquoi j'ai un souvenir d'idle gear usée et fondues de manière coniques
Après mon dernier post, j'ai procédé à la correction, and cela devrait matcher parfaitement, maintenant. Je lancerai un test print plus tard...
J'ai ensuite modélisé le monoshock du Hunter, et cela juste avant d'aller me coucher...
Ce matin, j'ai focaliser pour compléter le train arrière, une fois encore avec les pièces spécifiques du Hunter...
J'ai ensuite complété la transmission, avec l'idle gear d'origine (j'en ai déjà des versions modiifiées pour inclure des ball bearings), un pinion 20T (à l'origine il y avait 3 pinions 19T, 20T et 21T dans les boites de Galaxy et de Hunter). Il n'y aura pas de prints ou de fichier de cet ensemble de transmission vu que j'ai déjà mon set Marui 2WD en mod .8 disponible sur Cults3D... Et si vous vous demandez comment j'ai cette visualisation alors que ce fichier est consacré à la transmission, c'est parce qu'il inclus un chassis (la version maître) pour permettre les vérifications.
J'ai ensuite ajouté les joints universels et les axes de roues dans ce fichier...
Et mon Hunter virtuel ressemble maintenant à ça (j'ai pas pu résister à ajouter les roues)...
Il ne reste que quelques pièces à modéliser pour compléter le chassis en V1. Pour la plupart, elles servent aussi pour la V2. Pour le prototype, ce sera un peu différent car la partie arrière nécessite du travail.
Initialement, je voulais attaquer le couvercle radio, mais se faisant, j'ai remarqué une erreur dans la section centrale du chassis. J'ai travaillé par symétrie, et rien ne ressemble plus à une forme cubique qu'une forme cubique vu sous un autre angle :hehe:. Il en résulte que mon chassis est très probablement trop long ou trop court de quelques millimètres et pour sa section centrale il n'est pas assez large... Tout n'est pas perdu car je peux retravailler cela plus tard. C'était la toute première extrusion, et le deuxième dessin est appliqué sur le mauvais plan... (je ne l'avais jamais faite, c'est comme cela qu'on apprend ).
J'ai donc attaqué le couvercle arrière de la gearbox. Je vais devoir en imprimer un pour vérifier que tout est bon. Cette pièces est un peu complexe, et elle m'a prix un peu de temps...
Et voici le chassis dans son état actuel. il manque le pare-choc arrière, le gear cover avant, l'arceau et le couvercle radio (les deux pièces que je suis susceptible de mettre en attente jusqu'à ce que j'ai retravaillé le chassis).
Dans tout les cas cela reste très amusant pour moi
J'ai corrigé le chassis hier, et cela a été plus rapide que prévu. Le profil est maintenant en ligne avec la réalité. Je dois toujours vérifier la longueur totale, mais l'a partie arrière (gearbox) est en correspondance avec les pièces originale et ma partie centrale devrait être en ligne avec l'original elle aussi (angle de dépouilles en moins). Cependant, certains de mes fichiers, qui tirent tous leur sources dans le fichier d'origine ont décidé de jouer.... L'un d'entre eux particulièrement : le gear cover arrière. Pour le corriger, j'ai exporté un fichier F3D et j'en ai fait un fichier séparé. Heureusement, je n'ai pas à le refaire complètement...
Après quelques vérification supplémentaires, j'ai imprimé le rear cover en PLA pru vérifier que tout était bon avant de passer à la pièce avant... Et c'est en correspondance, donc la gearbox doit être bonne.
Cela m'a pris une éternité pour résoudre les problèmes de fichier hier, et je n'ai donc pu reprendre la modélisation qu'aujourd'hui. Le cover avant est fait, il était un peu compliqué et m'aura pris un peu de temps...
J'ai ensuite fait ce qu'il manquait pour compléter le Hunter en V1. Le parechoc arrière, l'arceau, le couvercle de la boite radio, et pour les composants de la direction, j'ai réutilisé les composants du Big Bear (c'est un sachet commun) pour faire celui du Hunter.
Maintenant, il va être temps de faire la carrosserie...
[spoiler]
- Supports amortisseurs sur bras avants (V2)
- Trous derrière les trous de fixations de servo de direction(V2)
- Tours d'amortisseurs carrées (V2) versus arrondies (V1)
- "MARUI" (V2) versus "HUNTER" (V1)
[/spoiler]
Avant de m'occuper du prototype et de tout les éléments que j'ai noté à son propos, je voulais finir les Hunter V1 et V2, et pour cela j'avai besoin de faire la carrosserie et l'aileron d'abord.
J'ai commencé avec un corps solide...
Puis un autre...
Ensuite j'ai commencé à définir des surfaces tout autour...
Et voici ce que cela est devenu à la fin...
J'ai détaché les fenêtre pour les épaissir et leur donner une épaisseur et identifier un autre matériel (transparent), et j'ai ensuite procédé à la peinture... L'aileron a été fait purement en mode solide et voici la carrosserie quasi complète...
Et le corps a rapidement rejoint le chassis...
Le corps du prototype devrait être bien plus facile à modéliser que la carrosserie normale. Je dois aussi travailler la partie arrière du chassis proto: les suspensions n'utilisaient pas le monoshock, et je vais devoir modéliser un Mabuchi 380RS (ce qui veut dire que je dois d'abord en trouver un), car c'est nécessaire pour modéliser le fameux motor/gearcover avec son entrée d'air...
Maintenant que c'est fait, une autre branche du projet a commencé : le prototype...
A partir des photos trouvée, je vois un chassis noir, et les pièces en nylon renforcé sont dans une sorte de résine blanc jaunâtre, donc j'ai commencé par appliquer différentes propriété à un sous-ensemble de mes pièces de Hunter V1...
Ensuite j'ai modélisé les pièces non utilisées restée dans la grappe, et compléter avec un guide ressort, un axe et un ressort dérivés de ce que j'ai modélisé pour l'avant. J'ai ôté environ 4 mm au guide ressort, à l'axe et au ressort...
Et ils sont maintenant attachés au reste du chassis "Prototype"...
Comme mentionné plus tôt, celui-ci est dérivé du chassis maître et n'inclus pas le support d'interrupteur (: a carrosserie ne le permet pas, et je suspecte qu''il ait été ajouté après...
J'ai ensuite sorti un Mabuchi 380, car j'en ai besoin ainsi que d'un support moteur modifié pour pouvoir sortir le couvre pignon arrondi du prototype avec sa prise d'air et son échappement... Il était aussi visible sur une Hunter de préproduction proche du modèle final avec le monoshock et le chassis gris... Cela va être ma photo de référence pour cette partie du projet...
Ceci va être une autre partie amusante de ce projet...
Avant de m'attaquer à la carrosserie du premier prototype, il me fallait m'occuper des couvercles spécifique du prototype...
J'ai commencé par reproduire ce que je voyais : l'échappement et ses conduits...
J'ai ensuite assemblé cela avec le bas du rear cover et essayé de trouver un moyen de faire fonctionner tout cela...
Comme j'ai trouvé que les côtés semblaient dégarnis, j'ai ajouté des boites à air...
Et voilà... Je suis content du résultat, et il n'y a pas grand chose d'autre que l'on puisse faire à partir des pictures disponibles...
Une fois cela fait, j'ai pris la carrosserie, et j'ai fait un profile pour le couvercle avant, et commencé à voir comment faire...
Et à un certain point, il a fallu que je définisse la position de la prise d'air...
Ce n'est pas une repro exacte de ce qu'il y a sur la photo, mais cela devrait fonctionner...
Cela fonctionne avec la carrosserie d'origine, et comme je ne pouvait lire les marquage, j'ai juste mis "MARUI HUNTER PROTO". C'est plausible car Proto était la boite du designer du Hunter...
Ensuite, c'est la carrosserie du prototype. Je vais vérifier is j'utilise l'arceau de production ou si je dois en refaire un... Mais à minima, le chassis est prêt pour cela...
J'ai passé pas mal de temps sous Fusion360 ces dernières soirées, avec comme seul point de départ, les éléments d'une photo de mauvaise qualité...
Clairement, le chassis et d'autres éléments des modèles de production sont des indications, mais je voulais aussi qu'un pack d'accus de 7.2V au format stick passe (ce qui je pense n'était pas le cas quand il ont travaillé sur cette carrosserie)...
Mon premier essai ressemblait à cela...
Il y avait plusieurs détails dont je n'était pas satisfait, et j'ai continué à travailler jusqu'à avoir toutes les pièces dont j'avais besoin, comme l'arceau cage et l'aileron...
J'ai même posé la décoration pour mieux voir le potentiel résultat final..
Et sur la voiture :
Et hier, j'ai recommencé différemment...
Et le résultat est meilleur. les ponts latéraux sont plus long. Il me faudra vérifier, mais il se pourrait que cette carrosserie soit utilisable avec le chassis de production...
Mais le capot trop plat me gênait... Il me fallait essayer de changer quelque chose...
Et voici la V2 sur la voiture...
Le résultat est de toutes façons différent du prototype, mais il est dans son esprit, et Tune fois imprimé un pack 7.2V rentrera..Le support d'aileron pourrait ne pas être suffisament solide, mais j'envisage d'imprimer l'arceau cage en flexible plutôt qu'en Nylon...
Et il me restera à faire un autre couvercle moteur pour passer un 540... (et oui, je commence à avoir envie d'en imprimer un ! )
Vous parliez de problèmes liées à l'impression 3D dans le vintage et je suis tombé sur un petit malin qui a essayé de me vendre à prix d'or une auto pleine de pièce imprimées pour une auto quasi neuve. Ce n'est pas la première fois que cela arrive et ça m'agace.
Je ne suis pas contre le fait d'imprimer des pièces introuvables ou pour faire des auto roulantes, mais au moins il faut être honnête. C'est comme les gars qui essaient de faire passer une réédition pour un originale.
Moi je refabrique des pièces mais je n'ai jamais prétendue qu'elles étaient d'origine.
Bon je m'énerve, mais merci à vous de nous faire partager votre travail pour faire revivre ces autos qu'on aime tant et découvrir pleins de modèles que je ne connaissais pas.
Vous parliez de problèmes liées à l'impression 3D dans le vintage et je suis tombé sur un petit malin qui a essayé de me vendre à prix d'or une auto pleine de pièce imprimées pour une auto quasi neuve. Ce n'est pas la première fois que cela arrive et ça m'agace.
Je ne suis pas contre le fait d'imprimer des pièces introuvables ou pour faire des auto roulantes, mais au moins il faut être honnête. C'est comme les gars qui essaient de faire passer une réédition pour un originale.
Moi je refabrique des pièces mais je n'ai jamais prétendue qu'elles étaient d'origine.
Bon je m'énerve, mais merci à vous de nous faire partager votre travail pour faire revivre ces autos qu'on aime tant et découvrir pleins de modèles que je ne connaissais pas.
Cordialement.
Cette version du Hunter apparait sur une photo dans un catalogue de manière bien antérieure à la commercialisation du Hunter (avec sur la même page le premier prototype de la Mitsubishi Jeep, et celui du Datsun pickup (super wheelie à empattement long, avec une carrosserie de Big Bear dans sa forme non définitive (une roue de secours se trouvait dans le lit, avec encore des petites roues de Super Wheelie). Cette version du Hunter, ainsi que celle que l'on voit avec le cache moteur a prise d'air n'ont jamais vu le jour autrement qu'en photo ou dans les bureau du développement de Proto Model company, la boite qui dessinait les voitures de chez Marui...
Pour les pièces imprimées, j'ai beau mettre des fichiers à disposition ou en vente, je précise dans les publications un certain nombre de choses quand à l'impression. Elles ne sont malheureusement que peu respectées... Et quand aux voitures que je vois en vente avec des pièces imprimées, cela me fait souvent mal de voir les prix auxquels elles sont affichées, avec ou sans la mention de la pièce imprimée (et je ne parle même pas des information sur les procédé et matières)... Bref, j'essaye de faire de l'éducation sur le sujet, et sur un groupe consacré à Nichimo sur les réseaux sociaux, je suis allé jusqu'à préciser un certain nombre de choses en la matière en précisant des choses sur les différents procédés et matières, et en recommendant aux acheteurs / vendeurs de demander/indiquer la provenance des fichiers utilisés, la matière et le procédé utilisé, et que des pièces imprimées en FDM (donc avec une résistance en Z moins bonne qu'en X/Y et des traces de supports) ne justifiaient en aucun cas un markup de plusieurs centaines d'euros sur le prix d'une voiture, à plus forte raison quand les fichiers sont gratuits....
Et je suis d'accord avec toi sur cette nécessité de préciser l'origine des pièces quand elles ne sont pas originales... Et certains rétorqueront que cette voiture est arrivée entre leur main comme ça et que la précision n'était pas donnée et que du coup ils ne sont pas au courant (et c'est soit de la mauvaise fois du premier à l'avoir vendu, soit de l'ignorance de l'acheteur qui revend, soit de la mauvaise foi du second vendeur)... Et sur les Nichimos, je peux te dire que j'en vois beaucoup circuler... La rançon du succès diront certains. (et moi de mon côté, je vois plein de gens qui se sont gavés sur mon dos)...
Un premier rendu à partager sur ce projet... Pas tout à fait exact, car je n'ai pas modélisé le MSC, le RX et d'autres détails que je n'ai pas ôté comme l'arceau, le pilote et le couvercle de la boite radio (sans parler des couleur et le fait d'ajouter deux voitures dans le même rendu qui ne me permettent pas d'obtenir le tout en bonne résolution).
Vous parliez de problèmes liées à l'impression 3D dans le vintage et je suis tombé sur un petit malin qui a essayé de me vendre à prix d'or une auto pleine de pièce imprimées pour une auto quasi neuve. Ce n'est pas la première fois que cela arrive et ça m'agace.
Je ne suis pas contre le fait d'imprimer des pièces introuvables ou pour faire des auto roulantes, mais au moins il faut être honnête. C'est comme les gars qui essaient de faire passer une réédition pour un originale.
Moi je refabrique des pièces mais je n'ai jamais prétendue qu'elles étaient d'origine.
Bon je m'énerve, mais merci à vous de nous faire partager votre travail pour faire revivre ces autos qu'on aime tant et découvrir pleins de modèles que je ne connaissais pas.
Cordialement.
Cette version du Hunter apparait sur une photo dans un catalogue de manière bien antérieure à la commercialisation du Hunter (avec sur la même page le premier prototype de la Mitsubishi Jeep, et celui du Datsun pickup (super wheelie à empattement long, avec une carrosserie de Big Bear dans sa forme non définitive (une roue de secours se trouvait dans le lit, avec encore des petites roues de Super Wheelie). Cette version du Hunter, ainsi que celle que l'on voit avec le cache moteur a prise d'air n'ont jamais vu le jour autrement qu'en photo ou dans les bureau du développement de Proto Model company, la boite qui dessinait les voitures de chez Marui...
Pour les pièces imprimées, j'ai beau mettre des fichiers à disposition ou en vente, je précise dans les publications un certain nombre de choses quand à l'impression. Elles ne sont malheureusement que peu respectées... Et quand aux voitures que je vois en vente avec des pièces imprimées, cela me fait souvent mal de voir les prix auxquels elles sont affichées, avec ou sans la mention de la pièce imprimée (et je ne parle même pas des information sur les procédé et matières)... Bref, j'essaye de faire de l'éducation sur le sujet, et sur un groupe consacré à Nichimo sur les réseaux sociaux, je suis allé jusqu'à préciser un certain nombre de choses en la matière en précisant des choses sur les différents procédés et matières, et en recommendant aux acheteurs / vendeurs de demander/indiquer la provenance des fichiers utilisés, la matière et le procédé utilisé, et que des pièces imprimées en FDM (donc avec une résistance en Z moins bonne qu'en X/Y et des traces de supports) ne justifiaient en aucun cas un markup de plusieurs centaines d'euros sur le prix d'une voiture, à plus forte raison quand les fichiers sont gratuits....
Et je suis d'accord avec toi sur cette nécessité de préciser l'origine des pièces quand elles ne sont pas originales... Et certains rétorqueront que cette voiture est arrivée entre leur main comme ça et que la précision n'était pas donnée et que du coup ils ne sont pas au courant (et c'est soit de la mauvaise fois du premier à l'avoir vendu, soit de l'ignorance de l'acheteur qui revend, soit de la mauvaise foi du second vendeur)... Et sur les Nichimos, je peux te dire que j'en vois beaucoup circuler... La rançon du succès diront certains. (et moi de mon côté, je vois plein de gens qui se sont gavés sur mon dos)...
Bonjour,
C'est un beau travail de documentation et de recherche, bravo. Moi je me base un peu comme Eric sur ma mémoire et les modèles que j'ai possédés ou possèdes aujourd'hui ou que j'ai vu au cours des années.
Mon pote Johann (localisé la tête en bas) m'a envoyé quelques images aujoud'hui de ce qu'il essaye de faire... Et il précise qu'il reste encore du travail sur les graphiques, que c'est juste une V1 et qu'il reste un peu de pixellisation ici et là...
Sa cible est de reproduire la boite ainsi que tout les éléments internes, en incluant ce qui nécessite du thermoformage pour faire son propre NIB
J'ai finalement trouvé la motivation pour sortir les pièces du Galaxy...
J'ai commencé par modéliser les supports de l'arceau
Ensuite le pare-choc...
Puis l'arceau cage... C'est un peu de travail car il faut définir les plans d'appui pour définir les tubes... Et bientôt, on a la structure globale...
Ensuite en utilisant les même plans et des projections de la définition de l'arceau, il est facile d'ajouter les détails...
Et l'arceau cage est fait...
Il me reste à faire sur ce modèle :
- amortisseurs
- Extensions pour la fixation des amortisseurs avant
- Extensions pour la fixation des amortisseurs arrière
- Le couvercle de la baignoire, en 3 pièces
Il me fallait commencer à assembler tout ça... Et je vais devoir modéliser le 360 RS aussi, parce que sinon, cela ne sera pas parfait...
J'ai aussi ajouté les ailes... (j'ai juste ajouté un set de pneu dans le fichier des roues mais positionnés différemment, et du coup, c'est Galaxy que l'on lit sur le côté des pneus...)
NB : Les amortisseurs devraient vraiment être montés sur des billes pivots au vu de la façon dont le chassis est défini. Il ya à peu près .5 mm de jeu dans le trous de fixation des amortisseurs, et la flexibilité du nylon pour permettre le montage en réél )
J'ai ensuite commencer à travailler les couvercles de la baignoire. Je suspectais un problème de 1.5mm quelque part sur la longueur du chassis, et cela m'a permis d'identifier clairement où se trouvait le problème, ce qui veut dire que l'on va pouvoir avancer dans les tests...
La partie avant des couvercles et la pièce complexe. Elle nécessite l'usage du booléen de manière intensive, avec quelques surfaces et d'autres trucs...
Une fois cela fait, il ne manque plus que l'aileron...
Et l'aileron a été ajouté promptement...
Et le Galaxy RS a rejoint l'écurie...
J'ai ajouté les autocollants sur l'arceau et l'aileron et le Galaxy RS est terminé!
Pour le Galaxy, il y a un peu plus de travail, car il a quelques éléments distinctifs
- Pièces rouges, fait!
- Roues peintes argent, fait!
- Le Marui 360 RS - reste à modéliser
- Une diode pour ôter le pack de batteries radio : caché dans la baignoire avec le reste de l'électronique manquante
- Plaque à numéros : J'en ais quelque part, et elles sont facile à modéliser (et à reproduire, d'ailleurs)
Il me reste le Marui 360RS à faire, mais voici la voiture avec ses autocollants et ses plaques à numéro
J'ai ensuite fait quelques rendus avec le deux machines...
Et oui, j'ai ajouté un pack de batteries (sans fil)
La dernière activité en CAD sur cette branche de projet était le Marui 360 RS. Le moteur est en cage 550, avec une end bell ouverte. Pour la petite histoire, j'en ai deux sur mon bureau, et l'un d'entre eux a l'endbell endommagée (probablement dû à une surchauffe). J'avais l'intention d'imprimer une end bell pour la remplacer, et je devais donc dans tout les cas démonter au moins partiellement un de ces moteurs. Celui que j'ai démonté est arrivé avec une voiture, dans une boite avec des vis... C'était une bonne idée de le démonter, car il y avait une vis dans la cage moteur. Et pour être parfaitement honnête sur la modélisation, j'ai triché avec les ressorts qui maintiennent les charbons...
Une fois modélisé, el moteur a rejoint le Galaxy...
Mais il y avait toujours quelque chose de manquant : le sticker. Lorsque je l'ai mentionné, mon ami m'a gentiment envoyé l'image manquante.
J'ai procédé hier soir avec quelques test d'impression pour valider le chassis... En modélisant le Galaxy, j'ai identifié où se trouvait l'erreur de 1.5mm sur la longueur que je suspectais... Un split du body, un marqueur ajouté pour la position du body mount et un print de 15 minute pour vérifier la longueur du chassis. Et j'ai maintenant une correspondance à 100% dans cette zone.
J'ai aussi imprimé une partie de l'avant pour vérifier les dégagements pour la structure du train avant, et cela fonctionne parfaitement...
Tant qu'à être là, j'ai aussi vérifier le positionnement des bras de suspension et les trous du pare-choc et c'est parfait.
Le chassis est maintenant validé. Je vais retravailler un certain nombre de chose pour finaliser la partie CAD du projet:
Arceau cage Hunter Prototype : Je veux effectuer des changements avec l'idée que cette pièce sera fixée à demeure au chassis, tandis que la carrosserie sera posée sur l'arceau, et ce dernier devra donc inclure un body mount.
La carrosserie Prototype Hunter. Alors qu'au départ j'étais sur l'idée d'une carrosserie imprimée en ABS, l'idée a changé et je compte faire une carrosserie en Lexan. Et je veux changer certaines choses donc je vais la refaire différemment...
gear cover arrière. J'avais déjà prévu de le faire en plusieurs parties, mais je n'ai pas finalisé les fixations des parties entrelles. L'idée est de rendre les pièces chromées plus facile à peindre en étant séparées afin d'obtenir une meilleure finition.
Finalement, le couvre moteur du prototype sera adapté pour fonctionner avec un moteur 540 (on me l'a demandé)
La cible est de finaliser tout ceci ce week-end afin de pouvoir planifier les prints dans les prochains mois. Ma voiture imprimée de l'année sera très probablement un prototype du Hunter...
Les corrections faites sur le chassis pendant le travail sur le Galaxy ont eu un impact sur multiple parts, donc j'ai fait beaucoup de vérifications. Et quelques pièces nécessitaient des révisions... J'en ai revu un certain nombre mais pas encore toutes...
J'ai ensuite commencé par finaliser le couvercle arrière. Il va fonctionner avec les deux versions 540 et et la version 380 (et son custom mount). La pièces est comme avant, mais elle est en 5 parties. Cela devrait faciliter la peintre des pièces chromées...
2 M3x8 et une M3x6 asont utilisées pour attacher les pièces ensembles.... Les trous supérieurs ont aussi été adaptés à des vis en M3 par la suite...
J'ai ensuite commencé le travail sur le couvercle moteur du prototype, mais cette fois pour y rentrer le 540. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des messages d'erreur très confus... Confusion360 comme dirait mon ami Dadio
J'ai arrêté et redémarré Fusion360 et recommencé mon couvre moteur de 0. J'ai du le simplifier un peu pour permettre de garder un volume contenu afin de le faire rentrer sous la carrosserie tout en rentrant le 540 dedans...
Voici la partie avant. J'ajouterai peut être des détails après quand le capuchon sera fait.
ça rentre au chausse pied des deux côté (moteur et carrosserie). La carrosserie ici est pensée comme un moule donc c'est bien la face intérieure que l'on voit donc cela devrait être juste mais passer avec la flexibilité du lexan...
Je vais travailler sur le capuchon moteur ensuite...
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