Posté le: 13.12.2011, 13:12:43 Sujet du message: remplacement de son moteur electrique
bonjour,y a t'il un tuto pour expliquer comment fait on pour remplacer son moteur d'origine par un combo, ma voiture est une MAVERICK STRADA XB EVO donc pas de brushless et je veux mettre un combo EZRUN, est ce que quelqu'un l'a déjà fait et pourrait m'aiguiller pour éviter les erreurs, merci
merci, faut il que je change d'entrée mes fiche tamya(ou un truc comme ca) dès le départ ou je peux commencer avec, mais j'ai un peu peur quelle fonde, t'en pense quoi?
je te le conseil
les pk plaqué or sont tres bien ,perso en 1/8 j'ai des 4.5mm de diamettre depuis plus de 2 ans et zero soucie avec ses fiches
d'autre utilise de6mm ,plus chere qui a mon avis ses pas un +
sinon si ton moteur tourne a l'envers tu peut juste inversé 2 files du contro au moteur n'importe lesquel ,ses parfoit plus simple et plus rapide que de rentré dans le contro ou le programme de la radio.
sinon question kv pour un 4x4 je te conseilerais un truc du style 4000kv
j'ai un 6000kv et ses pas top , sa a tendance a chauffé et pas forcement une point de folie(j'ai un ensemble de la marque que tu a sité plus haut)
a+ _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
hong nor nexx 8 hobbywing150a/léopard 1900kv
futaba 3gr
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Dernière édition par blastoff le 14.12.2011, 00:41:22; édité 1 fois
c'est un 9t en 35A, si ca te parle. mais par contre je suis en 1/10
Je ne sait pas si c'est le combo le plus adapté au 1/10eme 4x4 mais pour le moteur 9 t ca doit le faire car un collègue roule sur b44 avec un 8.5 sans être ridicule face a nos 5.5 (cela peu être aussi fonction du circuit ) .
Après le vario 35A ??la je sais pas , on utilise tous je crois par chez nous le 60A.
Un seul pilote que je connais utilise le 35A mais il roule en 3S(donc plus de tension /V mais moins d'intensité/A)
Apres sur le net en cherchant un peu tu trouves le 60A pour qq euros de plus que le 35A.
Pour tes prises , si les soudures sont bien faites il n'y a pas de raisons qu'elles fondent!!!
Après dans tout les cas il faudra trouver le bon pignon moteur , ni trop petit ni trop gros , s'il est bien choisis ca ne chauffe pas (pour dire très peu )!!
Par chez moi (L19) les "top " pilotes elec abandonne de plus en plus les combos de grande marque (souvent cher et pas plus fiable ) pour les Ezrun d'un très bon rapport qualité/prix/performance!! k:
Ps : j'ai une version v1.1 et seul peut être l'interrupteur est de médiocre facture , il faut en prendre soins (les versions ultérieurs je connais pas ). _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
Nouvelle monture :Zezette , la marque qui s'en branle !!!
ca y est j'ai reçu ce matin mon combo, impecc, je l'ai monté en 10 minutes un jeu d'enfant, par contre j'ai un petit soucis et si quelqu'un peut m'éclairer ce serait tip top, voila au début marche avant et marche arrière tout fonctionne bien et au bout de 3 minutes la marche arrière ne marche plus, le frein pas de soucis, j'ai donc fais un test en inversant a la commande le sens et la ça fonctionne quoi qu'est ce. comprends pas.
Si tu as une radio futaba tu dois inverser la commande de gaz.
Sinon tu peux avoir un reglage qui freinne, et une fois à l'arret tu re freine et la ca enclenche la marche arrière.
A voir si il ne faut recalibrer la radio.
Je te conseil vivement de passer en prise PK pour les packs.
je vais effectivement changer mes connections, ma radio est une 2,4 g, ce que je ne comprends pas c'est pourquoi pendant 3 min elle fonctionne normalement et maintenant il faut que je l'inverse, du coup a la place de tirer sur la gâchette pour avancer il faut que je pousse et visse versa, le truc de pousser pour freiner et re-pousser pour la marche arrière je l'avais bien compris mais la ca ne marche pas, même a l'arrêt si je veux reculer niet de niet, fais hiech
Salut , si c'est bien un combo Ezrun que tu possèdes Noa, il suffit de suivre la notice qui est plutôt bien faite , même si tu ne comprend pas très bien l'anglais .
-La 1ere etape c'est le branchement .
- 2eme étape obligatoire a la 1ere mise en service sur un châssis , la calibration de la radio (neutre ,plein gaz et frein a fond).
Il y a de forte probabilité que ton problème vienne de la .Avant de faire cette calibration il convient d'ailleurs de remettre tes trims a zéro et les fin de course au maximum sur le modèle de mémoire choisis , sinon le fonctionnement de ton vario ne sera pas optimal.
Si jamais tu n'a pas eu la notice , je l'ai en pdf .
la calibration de la radio ne peu se faire que par le bouton set du vario , pour tout le reste c'est un jeu d'enfant avec le boitier de programmation, c'est totalement intuitif. _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
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Les trims servent a deplacer le neutre gaz/frein ou direction, certaines radio ont un subtrim pour caller les servo au neutre les commandes en fonction des chassis _________________ Papy boomer
Stadium truc RC10T4 Team Associated, Mini T Pro Losi
Elle est pas belle la vie.
Voilà quelques explications et réglages de base pour la programmation des varios EZRUN pour 1/10. Etabli à partir de la notice du combo 35A - 9T (4300KV), valable aussi pour d'autre comme le vario 25A, et certainement pour le 60A (à vérifier). Mais dans les grandes lignes vous arriverez à comprendre à quoi servent chacun des réglages, c'est çà le principal
Il y a quelques indications perso pour les réglages de base, basées sur mon expérience du combo 35A - 9T, à peaufiner selon vos désirs.
Touche "ITEM" : pour passer d'un paramètre à l'autre par incrémentation
Touche "VALUE" : permet de changer le niveau du paramètre en cours, par incrémentation
Touche "RESET": efface le réglage du paramètre en cours et donne la valeur (1) par défaut.
Touche "OK" : confirmation du changement de réglage du paramètre en cours. Et SURTOUT il faut bien penser à appuyer sur "OK" avant de passer au paramètre suivant, sinon la modification n'est pas enregistrée!
1 - MODE DE FONCTIONNEMENT
(1) Marche avant avec frein > réglage "compétition", ou pour une moto
(2) Marche avant/frein/marche arrière > réglage typique "loisir", toute discipline (sauf moto, bateau!)
(3) Marche avant/marche arrière > éventuellement en "loisir", sinon pour bateau...
2 - FREIN MOTEUR
Lorsque la voiture est en roue libre (gaz au neutre) ce paramètre reproduit le frein 'naturel' bien connu des moteurs à charbons, mais inexistant sur le moteur brushless.
Rien n'oblige à créer ce 'frein moteur', c'est à l'appréciation de chacun. Plus la valeur est élevée, plus ça freine, et donc moins la voiture a de roue libre.
Ca peut être utile par habitude des moteurs à charbons tout d'abord, ou pour stabiliser le châssis au sol quand les gaz sont au neutre, ou bien en vol (pour un TT qui aurait tendance à trop cabrer).
(1) 0% > roue libre
(2) 5%
(3) 10% ou (4) 20% > base pour effet du frein moteur brushed
(5) 40%
(6) 60%
(7) 80%
(8 ) 100% > freine très fort !
3 - PROTECTION ACCU LIPO
Ce paramètre est destiné à protéger les accus LiPo d'une dégradation (parfois irréversible) durant l'utilisation de sa RC. Il a pour effet de couper les gaz si l'accu descend trop bas en tension.
La valeur est indiquée pour 1 élément. Le vario reconnaît le nombre d'élément du pack LiPo, il calcule donc la tension à laquelle il devra 'couper'.
La valeur à appliquer est indiquée sur l'accu ou son emballage ("cut-off"), généralement c'est 3.0V ou 3.1V/élément. Par sécurité on peut mettre un peu plus.
(1) Protection désactivée > dans le cas où TOUS les accus utilisés sont uniquement des NicD ou des NimH
(2) 2.6V par élément
(3) 2.8V par élément
(4) 3.0V par élément > valeur mini en règle générale pour le LiPo. Nota: peut être utilisé pour éviter de trop décharger un accu NimH
(5) 3.2V par élément > valeur recommandée pour le 'loisir'
(6) 3.4V par élément
Nota: si vous mesurez le tension de l'accu quelques instants après une coupure vous vous apercevrez que la tension est plus élevée que votre réglage; c'est NORMAL ! En fait la tension chute pendant l'accélération (moment où intervient la coupure de protection), puis elle remonte au repos en quelques secondes.
4 - PUNCH A L'ACCELERATION
Le vario est capable de limiter la puissance délivrée à l'accélération. Ce réglage est intéressant pour plusieurs raisons: pour les bourrins, pour éviter l'usure prématurée de la transmission, éviter les patinages incontrôlables, limiter le cabrage, augmenter l'autonomie etc
C'est à l'appréciation de chacun, de l'adhérence du terrain... Plus la valeur est élevé, plus le punch est élevé.
(1) Niveau 1 > punch mini
...
(9) Niveau 9 > punch maxi
Nota: en drift il est préfèrable d'avoir un réglage 'soft', donc partir sur une base de niveau 2 par exemple
5 - PUISSANCE DU FREIN
C'est la force maxi du frein, lorsqu'on freine à fond. Il n'est pas forcément utile d'avoir 100%, sinon la transmission et les pneus souffrent inutilement. Aussi ça déstabilise très vite un 4x2!
Personnellement je règle ce paramètre pour avoir une décélération puissante et sans blocage des roues (test sur bitume), à la manière d'un ABS.
Sur un TT 4x2 je ne dépasse pas 50%. Sur une piste 4x2 : 25%/50%. Sur un 4x4, piste ou TT : 75%. C'est une base, à peaufiner sur le terrain.
(1) 25%
(2) 50%
(3) 75%
(4) 100%
6 - PUISSANCE MARCHE ARRIERE
C'est la puissance maxi qui sera disponible en marche arrière. Là encore inutile d'en mettre trop, la marche AR sert à se sortir d'un mauvais pas, pas à faire la course! 50% est une bonne base pour commencer.
(1) 25%
(2) 50%
(3) 75%
(4) 100%
7 - FORCE INITIALE DU FREIN
C'est la puissance du frein juste au moment où on commence à freiner. C'est "le mordant" du frein.
NB: Elle n'intervient pas sur la puissance maxi du frein (du réglage 5).
(1) Egale le réglage du frein moteur du paramètre 2, c'est donc la valeur de base, très progressive
(2) 0% > pas de puissance au tout début de la course du manche
(3) 20% > attaque le freinage directement avec de la force, on perd la progressivité, mais en compétition on peut gagner quelques millièmes de seconde !
(4) 40% > idem avec encore plus de force
8 - PLAGE DE NEUTRE
C'est la zone de neutralité du levier de gaz, là où le vario ne réagira pas à de petits mouvements du doigt autour du point neutre, ou bien à quelques parasites.
(1) 6% > réglage de base
(2) 9% > pour une radio qui a tendance à décaler le neutre pendant l'utilisation et nécessite de corriger régulièrement le trim
(3) 12% > pour les pilotes et/ou les radios atteints de la maladie de Parkinson
9 - TIMING
Sorte 'd'avance à l'allumage' du moteur électrique. Equivalent au décalage de la tête sur un moteur brushed modifié.
Plus le timing est élevé, plus le moteur est puissant et rapide. Attention : éviter de dépasser le réglage de base, risque de surchauffe !
Le timing 'usine' est de 15° sur le moteur 9T, et généralement on ne l'augmente pas. Mais on peut le réduire pour avoir plus de souplesse, limiter le cogging, et moins de chauffe, la vitesse n'est pas trop affectée (surtout en drift!).
(1) 0° > moins de puissance, moins de vitesse, moins de chauffe. Et plus d'autonomie, plus de souplesse
(2) 3.75°
(3) 7.5°
(4) 11.25°
(5) 15° > réglage 'usine' pour moteur 9T 4300KV
(6) 18.75°
(7) 22.5°
(8 ) 26.25° > plus de puissance, plus de vitesse. Mais gros risque de surchauffe, et autonomie réduite
10 - PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE
Coupe le vario en cas de surchauffe de celui-ci
(1) enable > Oui > c'est conseillé !
(2) disable > Non > c'est déconseillé !!
11 - SENS ROTATION MOTEUR (Paramètre non accessible sur combo 9 et 12T)
Si besoin le sens de rotation peut être changé en inversant 2 des 3 fils du moteur. N'importe lesquels! Sans conséquence sur la fiabilité, les perfs... ça n'a aucun rapport.
Sinon le sens de rotation peut-être modifié par la carte de programmation:
(1) Sens de rotation anti-horaire (à gauche) > c'est le sens normal
(2) Sens de rotation horaire (à droite) > cas particulier, plutôt rare
12 - NOMBRE DE CELLULES LIPO (Paramètre non accessible sur combo 9 et 12T)
Pour indiquer au vario le nombre d'éléments LiPo qui composent le pack d'accu
(1) Le vario reconnaît lui-même le nombre d'éléments LiPo de l'accu
(2) 2 éléments
(3) 3 éléments
...
(6) 6 éléments
petit compte rendu, c'est de la balle rien a voir avec le moteur d'origine, je m'oriente maintenant sur l'achat de lipo et d'un chargeur, est ce que quelqu'un connait ca et est ce bon
est ce que ses chargeurs fonctionnent aussi bien sur secteur et sur batterie de ma voiture ou non.
sinon qui connait de bon coup a pas trop cher, il me faut du 2S et par contre 35c 40c 45c ca j'en ai aucune idée, je lis de tout la dessus, merci pour vos lumières.
pour les accus si tu veux faire des course il te faudras des hard case(ses con mais ses comme sa et on nous donne pas le choix!!!!)
on est plusieur a utilisé des turnigy dans notre club on en est plutot satisfait
apres l'histoire des 25/30/40c ses leurs capacité a fournire quand y'a de la demande
plus tu monte plus ton accus a la peche mais moins tu auras d'autonomie
a savoir que plus tu a de "c" plus l'accus est lourd
perso en 1/8 j'ai des 25c et sa me suffit , je vais passé en 30ou 35c histoire de voir...
faire gaffe quand meme avec des accus a gros coups de "c" qui sis fouirnisse réelement ce qui est indiqué aurons tendance a "usé" plus vite le contro et le moteur
meme si en théorie le contro limite la puissance qu'il demande, si l'accus fournis plus que ce que peut prendre le contro y'a toujours un risque potentiel...
ce ne concerne que moi , mais la course au "c" n'estpas un gage de performance ,de fiabilité , pour un coups suplémentaire...
atendons les avis des experts _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
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Posté le: 23.12.2011, 20:14:42 Sujet du message:
Ben déjà, tout dépend de ce que tu comptes faire avec cette voiture
En fonction de l'utilisation, cela risque de faire juste 35A
Je ne connais pas ton chassis, mais si je ne me trompe pas, c'est un Buggy 1/10ème
Je ne pratique pas cette catégorie donc je ne connait pas les consommations en ampère, mais je partirais plus sur un 60A par sécurité comme te l'as conseillé blastoff
Après, il te suffit d'appliquer la formule Capacité de décharge = capacité de l'accu en Ampère heure X C
Exemple pour un accu de 5000mAh avec un moteur qui consomme 50A
C =50 / 5 (qui représente 5000mAh)
C = 10 donc 10C
Tu rajoutes une marge de sécurité, et du coup un 25C suffira amplement
bon encore une question de boulet,j'ai essayé mon bolide tout a l'heure et pendant 30 minutes pas de soucis, et d'un coup plus de puissance, de temps en temps elle re-parté, j'ai supposé que c'était la batterie donc changement et pareille, j'ai constaté que le voyant vert s'allumé et quand il était éteint c'est la que je n'avais plus de patate, est ce quelqu'un connait le symptôme et surtout le remède. merki
probablement surchauffe et controleurs que se mets en sécurité
deja 30 min de run sans interuption pour peut que ton bolide soit pas mal booster ,ses pas top pour le moteur et le controleurs si sa a tendance a chauffé
regarde ton ratio,et fait des éssaie avec plus gros pignon ou plus petite , sa depends des cas....
trouve un raport qui fait moins chauffé ton moteur et le contro...
regarde aussi le reglage du contro , peut etre qu'il y a moyen de le calmé et du coups que l'ensemble chauffe moins
apres sa peut venir d'autre chose , mais la avec tes expliquations je vois pas...
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probablement surchauffe et controleurs que se mets en sécurité
deja 30 min de run sans interuption pour peut que ton bolide soit pas mal booster ,ses pas top pour le moteur et le controleurs si sa a tendance a chauffé
regarde ton ratio,et fait des éssaie avec plus gros pignon ou plus petite , sa depends des cas....
trouve un raport qui fait moins chauffé ton moteur et le contro...
regarde aussi le reglage du contro , peut etre qu'il y a moyen de le calmé et du coups que l'ensemble chauffe moins
apres sa peut venir d'autre chose , mais la avec tes expliquations je vois pas...
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Je ne suis pas sur le moteur et toute la conectite sont froide le ventilo fonctionne donc comprend pas?
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Posté le: 25.12.2011, 10:14:28 Sujet du message:
Le moteur et les connectiques supportes + de 35A donc normal qu'ils ne chauffent pas
Par contre la contro lui, il doit chauffer car tu doit tapper plus de 35A régulierement
Même si le ventilo fonctionne, si le controleur chauffe plus que le ventilo n'arrive à refroidir ça fini par faire une coupure thermique _________________ JCA Evo Bl Tekin RX8 Tekin 4038 1350Kv MBX6Eco Kontronik Jive 80+HV Neu 1515 3D
Je viens de reparametrer, pareille mais je pense que c'est la batterie je viens de mettre la 3ème et la ce ne le fait plus, peut etre la sécurité pour ne pas endommager est ce plosible?
quand ton accus ce vide sa coupe net, sa fait pas comme avec un nimh ou ta perte de puissance est progréssive..
comme tu la dit sur les accus lio il faut pas que a tension ne descende en dessous d'un certain seuil.
ce qui explique les coupures net avec les accus lipo
suivant les accus quand sa coupe ton accus "reprends de la tension" tout seul, ce qui fait que ton ensemble est de nouveau opérationnel mais pour une courte durrée et sa coupe direct lorsque que tu est full sur les gaz...
apres sa peut te faire sa aussi si tu a un soucie avec l'équilibre de tes cellules
une cellule qui merdouille fait des truc comme tu a décrit.. _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
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quand ton accus ce vide sa coupe net, sa fait pas comme avec un nimh ou ta perte de puissance est progréssive..
comme tu la dit sur les accus lio il faut pas que a tension ne descende en dessous d'un certain seuil.
ce qui explique les coupures net avec les accus lipo
suivant les accus quand sa coupe ton accus "reprends de la tension" tout seul, ce qui fait que ton ensemble est de nouveau opérationnel mais pour une courte durrée et sa coupe direct lorsque que tu est full sur les gaz...
apres sa peut te faire sa aussi si tu a un soucie avec l'équilibre de tes cellules
une cellule qui merdouille fait des truc comme tu a décrit..
Ben justement je suis encore en nimh pour l'instant je vais passer en lipo bientôt. Par moment elle reprenait dujus mais quelques secondes après rebelotte, parcontre si j'arrête 5min ça repart mais pas longtemps, ceci explique peut être cela non?
bonsoir, j'ai explosé ma carrosserie, aussi bien mon aileron que la carrosserie, ou peut on trouver une carrosserie complète en adaptable,ou faut il absolument recommander une d'origine qui coûte un bras et un oeil en même temps,merci.
au fait demain réception de mes lipo, et du chargeur
ca y est j'ai reçu mes lipo et le chargeur, c'est le jour et la nuit par rapport au nimh. la charge est super rapide même avec la balance, faut il le faire a chaque fois ou ce n'est pas nécessaire?
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