Pour casser tout le monde, je dirais que je ne change jamais la position des amortos, autant sur le triangle que sur le support....bam
Je ne suis pas la science infuse, j'en apprends aussi tous les jours, mais je pense que le réglage des amortos dépend une nouvelle fois du pilote et de la réaction qu'il attend de la voiture.
De manière générale, je préfère rouler dur en hydro et mou en ressort, c'est comme ça! Avec le 6, le centre de gravité a été rabaissé, et la voiture prend par conséquent moins de roulis. Le fait de ramollir en ressort permet de redonner du grip à la voiture, tout en étant bien amorti.
Pour l'hydro dure, il est clair que ressort dur et hydro dur ça passe pas, hormis dans certains cas extrêmes de grip.
L'hydro dure permet à la voiture de moins "cabrer", tout en améliorant la reception des sauts (l'huile dure contre l'effet de rebond du ressort).
Pour moi, rouler dur en hydro et mou en ressort rend la voiture plus précise, tout en améliorant le passage dans les trous.
En effet, une hydro trop molle ne vas pas forcément allé mieux dans les trous, car la voiture va sans arrêt taper. Il m'arrive souvent de durcir l'hydro sur piste défoncée, de manière à "voler" par dessus. L'hydro dure n'encaisse pas, la voiture reste à plat, et tu soude...
Au niveau des ancrages, ça me fait mal de l'avouer, mais je suis assez d'accord avec l'ami guy.
Sur le triangle inférieur :
-Plus on ancre près de la roue, + on durcit.
-Plus on va vers la cellule, + on ramollit.
Sur le support d'amortisseur :
- Plus on couche l'amortisseur, + on ramollit.
- Plus on redresse l'amortisseur, + on durcit.
Il est évident que redresser les amortos va rendre la voiture plus facile, par l'augmentation de la prise de roulis, et va devenir donc plus "pataude", cependant, il vaut mieux avoir une voiture plus performante avec plus de motricité et les amortos couchés, et ne pas passer gaz ou éviter les trous... FACILE A DIRE EN EFFET... La voiture sera donc toujours rapide, et avec un petit peu de douceur dans les endroits délicats, le tour est joué! Je pense que l'on a pas à se plaindre du comportement de la voiture dans les trous, quand on voit le débattement des voitures de la concurrence... _________________ Tel une fouine dans la forêt
Merci Renaud d'avoir pris le temps de clarifier pourquoi ce combine huile/ressort. l'explication avec le CG est interessante.
Pour l'inclinaison des amortos, heu, moi je ne sais pas eviter les trous Mais au risque de paraitre completement bouche, je ne comprends pas la justification physique derriere le fameux "amorto incline = moins de roulis" (a moins qu'on parle d'une prise d'inclinaison sur le triangle et non le support)...
Merci :)
Paul
(PS: les ressorts de 10 et 11 furent commandes le jour meme de la mise en ligne de cette fiche ) _________________ Chaque probleme a sa Barbasolution!
Bon a rien, mais pret a tout...
Pour casser tout le monde, je dirais que je ne change jamais la position des amortos, autant sur le triangle que sur le support....bam
Je ne suis pas la science infuse, j'en apprends aussi tous les jours, mais je pense que le réglage des amortos dépend une nouvelle fois du pilote et de la réaction qu'il attend de la voiture.
De manière générale, je préfère rouler dur en hydro et mou en ressort, c'est comme ça! Avec le 6, le centre de gravité a été rabaissé, et la voiture prend par conséquent moins de roulis. Le fait de ramollir en ressort permet de redonner du grip à la voiture, tout en étant bien amorti.
Pour l'hydro dure, il est clair que ressort dur et hydro dur ça passe pas, hormis dans certains cas extrêmes de grip.
L'hydro dure permet à la voiture de moins "cabrer", tout en améliorant la reception des sauts (l'huile dure contre l'effet de rebond du ressort).
Pour moi, rouler dur en hydro et mou en ressort rend la voiture plus précise, tout en améliorant le passage dans les trous.
En effet, une hydro trop molle ne vas pas forcément allé mieux dans les trous, car la voiture va sans arrêt taper. Il m'arrive souvent de durcir l'hydro sur piste défoncée, de manière à "voler" par dessus. L'hydro dure n'encaisse pas, la voiture reste à plat, et tu soude...
Au niveau des ancrages, ça me fait mal de l'avouer, mais je suis assez d'accord avec l'ami guy.
Sur le triangle inférieur :
-Plus on ancre près de la roue, + on durcit.
-Plus on va vers la cellule, + on ramollit.
Sur le support d'amortisseur :
- Plus on couche l'amortisseur, + on ramollit.
- Plus on redresse l'amortisseur, + on durcit.
Il est évident que redresser les amortos va rendre la voiture plus facile, par l'augmentation de la prise de roulis, et va devenir donc plus "pataude", cependant, il vaut mieux avoir une voiture plus performante avec plus de motricité et les amortos couchés, et ne pas passer gaz ou éviter les trous... FACILE A DIRE EN EFFET... La voiture sera donc toujours rapide, et avec un petit peu de douceur dans les endroits délicats, le tour est joué! Je pense que l'on a pas à se plaindre du comportement de la voiture dans les trous, quand on voit le débattement des voitures de la concurrence...
@ Lonestar : je pense que ca limite la prise de roulis du fait de l'ancrage sur la cellule, plus t'es haut et moins ca "resiste", ca compense les efforts verticaux...plus t'es bas plus ca "resiste", l'amorto compense aussi les effort de tangage du bloc cellule...
une derniere chose, si Guy parle de nos relations avec le sexe opposé...ou pas...il a raison...
une chose et sur pourtant plus tu couche plus tu ramollis et plus tu redresse plus tu durcis tout en gardant la meme huile
non parce qu'au final on est humain, on a nos limites
sinon il n'a que partiellement raison, et je dirais meme que j'suis pas d'accord...bon après j'suis une buse hein....mais a mon avis plus tu couches l'amorto et plus le bras de levier est faible...ca force plus...et inversement....apres comme le précise Reno...que ce soit coté cellule ou coté triangle, plus on se rapproche de l'axe de rotation du triangle et plus c'est mou...
@ Lonestar : je pense que ca limite la prise de roulis du fait de l'ancrage sur la cellule, plus t'es haut et moins ca "resiste", ca compense les efforts verticaux...plus t'es bas plus ca "resiste", l'amorto compense aussi les effort de tangage du bloc cellule...
une derniere chose, si Guy parle de nos relations avec le sexe opposé...ou pas...il a raison...
une chose et sur pourtant plus tu couche plus tu ramollis et plus tu redresse plus tu durcis tout en gardant la meme huile
non parce qu'au final on est humain, on a nos limites
sinon il n'a que partiellement raison, et je dirais meme que j'suis pas d'accord...bon après j'suis une buse hein....mais a mon avis plus tu couches l'amorto et plus le bras de levier est faible...ca force plus...et inversement....apres comme le précise Reno...que ce soit coté cellule ou coté triangle, plus on se rapproche de l'axe de rotation du triangle et plus c'est mou...
me trompes je ?
regarde bien ce qu' a ecrit reno en bas de son post
Sur le support d'amortisseur :
- Plus on couche l'amortisseur, + on ramollit.
- Plus on redresse l'amortisseur, + on durcit.
fait l'essaie et tu vera c'est exactement ca k:
au fait au passage merci a léon ( sebastien léonard) car c'est avec lui que l 'on a appris beaucoup , a auxerre a l'époque du week end CL1.
le savoir est une chose le metre en pratique en est une autre , et surtout les doigts , qu'est ce que ca peux compenser des bon doigts
Bonsoir,
une petite question, le set up pour tous parle t'il bien d'enlever les rondelles qui se trouvent sur les triangles inf avant au droit des boules de fusées?
Merci de votre réponse
A+ _________________ GazGaz74 sur les autres forums
je voudrait savoir quel et le meilleur set up avec la preponderance et une couronne de 46
car celui de base en diff et a 30000 devant et l'autre set up en 10000 av 15000 au centre et 10000 a l'arriere vu la grosse difference je voudrait quelque avis
Chacun règle sa voiture selon son feeling, le set up que renaud donne sont des bases, après chacun les modifient selon ses préférences. _________________ Mbx6, novarossi toro nero, BLS 351
je voudrait savoir quel et le meilleur set up avec la preponderance et une couronne de 46
car celui de base en diff et a 30000 devant et l'autre set up en 10000 av 15000 au centre et 10000 a l'arriere vu la grosse difference je voudrait quelque avis
merci
ben 30000 devant voiture qui rentre moins en entrée que 10000 .
essaie 30000 10000 10000 pour commencer et diminue un peu l'avant si l'auto sous vire
sebastien, je te dirais moi, de ne pas mettre la prepon!
antoine te le confirmera, mais sans la prepon ca marche deja tres fort!
si tu la mets pas, met 15/7/5 en huile de diff!
a+
Va visité la partie du forum "mugen" tu auras tout ce qu'il faut savoir sur la prepon .. Mais si tu veux savoir en resumé , la prepon calme l'arriere de la voiture , elle te permet de pouvoir mieux rentrée dans les virages , et tout en gardant un filet de gaz en virage , puis plein gaz a la sortie et hop sa passe nikel , set up avec la prepon de base je dirai 20000/10000/10000 ,
si tu sents la voiture pas assez agressive tu pourras baissé l'AV et monté le milieur mais procede par etape pas tout en meme temps ..
sebastien, je te dirais moi, de ne pas mettre la prepon!
antoine te le confirmera, mais sans la prepon ca marche deja tres fort!
si tu la mets pas, met 15/7/5 en huile de diff!
a+
j'ai tester comme set up de base sans la prepon
15000 10000 5000
et après modif je suis passé a 15000 10000 3000 barre ackerman devant et le moins de chasse et amorto couchée et bien très simpa mais manque de directivité a basse vitesse donc je ramoli l'avant ou je durcirai le centre mais pour un set up de base c'est simpa _________________ Maxime coraboeuf
Bonsoir,
une petite question, le set up pour tous parle t'il bien d'enlever les rondelles qui se trouvent sur les triangles inf avant au droit des boules de fusées?
Merci de votre réponse
A+
Salut les gars,
C'est la question que je me pose aussi.. En effet notre ami Renaud-le-Champion (bravo man !) nous recommande 0mm d'espacement, alors que, sur les photos du buggy champion d'Europe, on voit clairement que ces rondelles sont presentes....
Hello la compagnie!
Après plusieurs demandes, voici des feuilles de réglages mises à jour.
Une feuille de réglage de base pour tous, une feuille de mon réglage de base (à tenter totalement quand même), une feuille de réglage du CF à Horbour. La feuille de réglage de base étant celle que j'ai utilisé pour le CF à Angoulême et à Boullay-Mivoye.
Bonne soirée
pour dimanche pierrefeu jai choisi le setup rs mais jai mis 2,6 en barre a l'avant au lieu de2,2 et en raport 15 x46 au lieu de 14 x44 au centre si non tout le reste et pareil
La voie plus étroite te donne une voiture plus vive en courbe mais fais perdre en stablilitée dans les lignes droite!
Si je ne me trompe pas reno utilise les valeur 0 si la pièce est montée et pour un réglage de boite! _________________ TLR 8X - Donuts Racing - Novarossi - Sanwa, James - Labema - VP Pro.
D'après ce que j'ai compris quand la voiture est réglée de boite pour lui les valeur sont à 0 exepté les angles! _________________ TLR 8X - Donuts Racing - Novarossi - Sanwa, James - Labema - VP Pro.
quelqu'un a t-il deja monte les piston d'amortiseur option ( 6 trou )
quelle avantage ???
doit on durcir ou au contraire on doit mettre de l'huille plus fluide merci
Posté le: 25.03.2010, 00:19:01 Sujet du message: demande explication....
bonjour,
je trouve deja le differentiel avant dur avec l'huile d'origine "7000" comme c'est preconise par mugen, mais quand je vois 20000 puis 30000, je me demande a quel role est rendu le differentiel avant ? dites moi si j'ai bien compris, on met + dur donc gain en motricite en consequence on enleve de la directivite au train avant, c'est ca ?... merci de m'eclairer....
a+
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Mais au risque de paraitre completement bouche, je ne comprends pas la justification physique derriere le fameux "amorto incline = moins de roulis" (a moins qu'on parle d'une prise d'inclinaison sur le triangle et non le support)...
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