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Ce qu'il faut savoir pour se mettre au TT1/8 Brushless. Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
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SebLeLoch
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MessagePosté le: 20.09.2011, 12:51:10    Sujet du message: Ce qu'il faut savoir pour se mettre au TT1/8 Brushless. Répondre en citant



Je vous propose un petit guide pour ceux qui voudraient se monter un châssis Brushless.
Guide surement loin d'être parfait mais les autres pilotes brushless n'hésiteront pas à compléter (pas de débat stérile sur les accus et autres svp, on reste SIMPLE).

Si on part du fait que vous avez un châssis de fin de saison thermique, il vous faut choisir :

- KIT DE TRANFORMATION :
3 possibilités :
- le kit du fabricant de votre châssis comme chez Losi par exemple : 70€
http://rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19126

Rien à faire, juste monter le tout.
- ou un kit de transformation avec paliers de diff, bac d'accus et boîte radio : Elite RC par exemple ou autre : 70 - 100€ pour le total
Quelques perçages à faire parfois pour le bac d'accus notamment.
- ou un kit avec un nouveau châssis, voir une nouvelle transmission centrale :
Tekno par exemple env. 120€
http://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36562&postdays=0&postorder=asc&start=70

Rien à faire juste à monter., si vous avez un châssis et des cardans fatigués c'est un bon plan.
- A part les conversions, vous pouvez bien sûr acheter un châssis d'origine en brushless, quasiment tous les fabricants en ont (pas toujours en version compétition).

Questions perfs : tout marche bien, et aussi bien qu'un châssis d'origine brushless !

- ACCUS

- voltage : Le 4S c'est à dire 14.8V est utilisé par la majorité des pilotes buggy, une configuration 5S ou 6S peut toutefois être intéressante (et d'ailleurs préconisée en truggy). Prévoyez des accus coqués (hardcase) pour la compétition.
Vous pouvez utiliser des packs de 1/10, en 2x2S ou 3x2S. Attention à l'équilibrage entre eux.
- capacité : avec un 4S 5200 vous ferez (en course! sur un rythme élevé ~pilote open th) entre 14/15min sur les pistes moins gourmandes et 11min sur les grandes pistes demandant de la puissance (quand les th ne passent pas 7' env). Pour les manches de 10min c'est bon. Si les manches sont de 12 min sur une piste très gourmande, il va falloir tirer plus court, avec un pilotage plus cool ou augmenter en capacité. En entraînement on a souvent une autonomie plus grande.
Pour un 5S ou 6S, faites une règle de 3 pour la capacité : 5200*4/6=3500
- "puissance de décharge" : les "C" : 35C suffisent a priori, 40/45C vous serez largement tranquille mais c'est plus lourd et plus cher. Si vous n'avez pas assez de "C" l'accu va gonfler et se détériorer rapidement. Mêmes C en 4S, 5S et 6S.
Un pack coqué 5200/35C d'une marque fiable (2 à 3 ans d'utilisation en compet sans problème) se trouve à moins de 70€ chez les sponsors rcmag
C'est un peu moins cher en non coqué.
- nombre de packs : 3 c'est largement suffisant. Même pour les entraînements : quand vous faîtes un tour de piste en brushless, c'est déjà un tour d'entraînement et de réglage châssis. En trois packs vous en avez eu le temps d'essayer des trajectoires et des réglages d'amortisseurs !!!
Attention certains nouveaux châssis utilisent des accus 2S en double (Durango, Serpent, Nexx8...), dans ces cas là les commentaires si dessus restent valables mais ça peut être un peu plus cher.
- chargeur : beaucoup sont déjà en lipo en th, choisir un chargeur avec équilibreur Hypérion par exemple, chargez à 1C (c'est à dire à 5.2A un 5200), ça les usera moins, attendez un peu après avoir rouler avant de le faire. Pensez à prendre un sac lipo pour la charge, obligatoire. Pour le stockage, vous devez recharger vos lipo à 60% environ.
Pour les courses sans 220V, aucun soucis. Il y a seulement 3/4 charges complètes à faire (c'est à dire 25A à 12V), une petite batterie de voiture suffit ou charger sur la voiture échelle 1. J'ai toujours démarré le soir!
- utilisation : Les packs ne fonctionnent pas quand il fait froid, ne pas les stocker avant la manche à moins de 10°C (les garder au chaud la nuit avant la course et les sortir au dernier moment)
Il est conseillé de roder les lipo : quelques charges puis décharges à 1 ou 2C (ou en roulant sans forcer), de déchargez pas trop, surtout pas de réflexe "nimh" !
- "cut off" : Ce qui use ou peut définitivement endommager votre accu c'est de trop le décharger. Il faut donc limiter sa décharge avec le réglage du "cut-off" de votre contrôleur : 3.2V/élément, c'est à dire 12.8V pour un 4S, est une valeur sûre.

- MOTEUR
il faut choisir sa puissance et son kV

- la puissance est souvent liée à la longueur du rotor, les moteur de 68mm étant les moteurs "buggy" et les 74mm les moteurs "truggy". En montant un moteur puissant sur votre buggy vous allez sauter loin (!), il va moins chauffer mais il sera plus dur à contrôler et plus lourd. Pas de différence de prix entre les deux.
- le kV : c'est la vitesse par volt du moteur. Avec un accu 4S, restez autour de 2000kV (en gros de 1800 à 2200). Plus le kV est bas, plus le moteur est souple (à puissance égale). Il faut adapter le rapport de transmission au kV et ne pas que le moteur chauffe trop et avoir suffisamment d'autonomie.
Si vous optez pour des accus 5S ou 6S, voici un tableau de choix (Tekin mais c'est pareil pour toutes les marques) :



- le rapport de transmission : avec un 4S / 2000kV : pignon avec une à deux dents de plus que la cloche en thermique comme base de départ (ex. 15 dts sur MBX6 et MP9), la vitesse de pointe sera identique au th (testé encore ce week end avec un 2050!). Si vous avez un 1800 vous faites : 15*2000/1800=16.7 dents. Vous pouvez prévoir une (deux) dent(s) de plus pour les grandes pistes.
Pour un 5S ou 6S, faites une règle de 3 (pignon plus petit).
Attention, plus vous tirez long, plus il y a de puissance contrairement au thermique !

Coût : 80€ à 150€

- CONTROLEUR
- la marque du contrôleur : 3 marques se distinguent sur les circuits en fiabilité : Hobbywing, Tekin, Mamba. Bien sûr certains utilisateurs de toutes ces marques ont eu des soucis et plein d'autres qui ont d'autres marques n'en ont pas eu...
- les réglages du contrôleur sont souvent très simples :
1. le punch ou limitation de courant qui permet de limiter la puissance à l'accélération : sur un terrain glissant, gardez en juste assez pour passer les sauts, sur un terrain plus accrocheur vous pouvez en mettre plus, attention c'est grisant mais pas forcément plus rapide au chrono (et ça peut faire chauffer et consommer le moteur)
2. le timing : permet de faire tourner le moteur plus vite, là encore commencez avec un timing presque mini, plus vous allez augmenter plus ça va consommer et chauffer, parfois sans ajout sensible de performance
3. la courbe des gaz (l'expo) : sur le controleur ou la radio, permet d'avoir une accélération bien linéaire, car le pilotage brushless est très différent des coups de gaz th!
4. réglage du cut-off : voir le paragraphe "accus"

Coût : 100 à 200€

- PETIT MATERIEL
- des prises, plutôt EC5 pour les accus / PK pour le moteur, très bon post là :
http://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29359
- un bon fer à souder : perso j'ai un petit fer de base et un fer à souder spotflam pour les grosses prises d'accu. Du coût c'est pas cher du tout.
Tutoriel ici :
http://rcx-team.kazeo.com/Voici-comment-proceder-pour-souder-les-PK-fiche-,a390414.html
- une sonde de température, les températures habituelles pour les moteurs : 80°C environ
- un petit testeur de pack : permet de savoir rapidement si le pack est chargé et si il est bien équilibré (vous retrouvez les mêmes fonctions sur votre chargeur normalement)

- QUESTION FIABILITE
- Accus : 2 à 3 ans de compétition voir plus
- Moteur : aucune pièce d'usure à part les roulements, si le moteur a pris un très gros coup de chaud, le rotor est peut être à changer (40€ par exemple)
- Contrôleur : perso j'en ai jamais grillé et c'est rare de voir des pilotes ne pas terminer à cause de ça, mais certains remplissent leurs étagères de cadavres, comme en Th avec les moteurs quoi... Les modèles sortis il y a 3 ans sont toujours au top actuellement, pas de course à l'armement nécessaire.
- fiabilité du reste de la voiture : pas d'embrayage, pas de servo de frein, pas de bougie, etc. Les manches se terminent souvent pratiquement à leur nombre de départ.

Coût total : un peu plus de 500€
kit : 100€
3 packs : 210€
Moteur / Contrôleur : 200€
Coût d'utilisation pendant 2 à 3 ans : 0€ juste les pneus et casses éventuelles...
A voir après si il vous faut un chargeur, un servo pour la direction et un récepteur supplémentaire...
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MessagePosté le: 20.09.2011, 13:07:44    Sujet du message: Répondre en citant

merci Wink
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MessagePosté le: 20.09.2011, 13:11:25    Sujet du message: Répondre en citant

Vraiment très très utile OK!
Très bien expliquer OK!
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MessagePosté le: 20.09.2011, 13:16:10    Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour,
Bien vu Seb, c'est toujours interressant de recadrer les prix de façon à savoir comparer.
En ce qui concerne le prix global avec le Tekno rc on peut avoir l'équivalent de ce que tu proposes pour +/- 400€, les prix ont fort baissé ces derniers temps
Le seul soucis avec le Tekno Rc c'est que l'on est limitté aux MBX6, MP9, RC8, Losi 8 et Hotbodies DB8, il y a un kit qui sort pour la The car.
Pour le reste il faut passer par des kits concurrents
@+ JP


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MessagePosté le: 20.09.2011, 13:17:31    Sujet du message: Répondre en citant

super boulot mon seb !!!!

je rajouterais juste :

si vous avez un "petit" chargeur Lipo souvent limité à 50W, je préconise d'avoir 4 accus pour une compétition, car la charge d'un accus 5200MAH à 50W peut prendre plus d'une heure avec l'équilibrage.

un "petit" chargeur 50W max chargera à 3 ou 4A selon la source, par exemple, j'ai roulé avec un Orion clubman qui chargeait à 4A de mémoire (en 12V), et j'ai essayé cette semaine avec un petit chargeur: 3.3A, c'est quand même un peu juste....

si vous voulez être tranquille pour la compet, soit prendre 4 accus, soit prendre un chargeur qui charge effectivement à 5A (Hypérion le top il parrait, Chargery Power par exemple très bien pour 80€ de mémoire, et charge à 200w!).

Pour les controleurs, je suis OK avec Seb : Hobbywing (sans capteur), tekin, Mamba.

J'ai testé le petit LRP, performant et fiable mais il fait chauffer les moteurs... Perso, mes Tekin ont tenus 2 ans, mais je viens d'avoir le soucis des tekin 1ère génération : coupure après les sauts... apparement problème connu et pris sous garantie par Tekin.Wait and see...
Le nouveau LRP me fait de l'oeil...

coté conversion, les bacs d'accus Lipo Losi, Asso et Mugen s'adaptent assez facilement sur d'anciens chassis Thermique. Perso, bac Asso ou Mugen adapté sur un 808.

Enfin, pour moi, le soucis des conversions c'est de trouver un bon support moteur adaptable sur son chassis:

- Le top c'est Elite RC mais ou en trouver à présent en France ? si vous avez des adresses pour un palier 808 .... et ils sont chers = 70€...
- Christophe CBR en produit chez un usineur local, a tester...
- attention, le support Xray du 808E n'est pas adaptable sur un 808th de mémoire... Les coquins...

et pensez à trouver la carrosserie adaptable sur votre voiture, car avec l'accu (sourtout les coqués), il faut souvent une carro spécifique...

enfin, petit outil indispensable en BLS, le testeur de pack, environ 30€ pour vous indiquer le taux de charge total et de chaque élément.
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MessagePosté le: 20.09.2011, 13:18:14    Sujet du message: Répondre en citant

JPDadandson a écrit:
Bonjour,
Bien vu Seb, c'est toujours interressant de recadrer les prix de façon à savoir comparer.
En ce qui concerne le prix global avec le Tekno rc on peut avoir l'équivalent de ce que tu proposes pour +/- 400€, les prix ont fort baissé ces derniers temps
@+ JP

Merci pour l'info OK!
Maintenant j'ai voulu mettre des prix "trouvables" par forcément au plus bas.

bibi49 a écrit:

enfin, petit outil indispensable en BLS, le testeur de pack, environ 30€ pour vous indiquer le taux de charge total et de chaque élément.

Ah oui ça j'ai en pas, c'est toujours le stress avant la dernière finale quand 2 packs sont posés à côté de la caisse et je ne sais plus celui qui est chargé Mr. Green
Du coup je demande leur testeur aux potes Laughing

Merci pour les compléments Bibi OK!
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MessagePosté le: 20.09.2011, 13:23:08    Sujet du message: Répondre en citant

super ce post les gars enfin...., je vais finir par m'y mettre j'ai plus de choix!
pour les pignons et autres "rapports" faut choisir quoi ou comment?

encore merci OK!
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MessagePosté le: 20.09.2011, 13:24:35    Sujet du message: Répondre en citant

super ce sujet

le petit outil que je trouve tres pratique c'est le smart guard un testeur d'accus qui indique combien il rester dans l'accus en pourcentage

il peut etre utiliser pour toute sorte d'accus méme en thermique (reception radio banc )

http://cbracingshop.com/catalog/popup_image.php?pID=528
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MessagePosté le: 20.09.2011, 13:28:37    Sujet du message: Répondre en citant

tof24 a écrit:
super ce post les gars enfin...., je vais finir par m'y mettre j'ai plus de choix!
pour les pignons et autres "rapports" faut choisir quoi ou comment?

encore merci OK!

Le premier choix à faire est le Nombre de KV du moteur.
Pour l'instant tout les tests montrent que le meilleur choix, en 4S, est le 1800KV, assez de puissance et une très bonne autonomie.
En Belgique, la plupart des pilotes passent au 1800KV.
Avec un 1800KV en règle général on tire un 16 ou 17 dents, mais ça dépend aussi de la piste et de la longueur de la ligne droite.
JP
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MessagePosté le: 20.09.2011, 13:46:55    Sujet du message: Répondre en citant

Smile Smile OK!
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MessagePosté le: 20.09.2011, 15:08:47    Sujet du message: Répondre en citant

tof24 a écrit:
super ce post les gars enfin...., je vais finir par m'y mettre j'ai plus de choix!
pour les pignons et autres "rapports" faut choisir quoi ou comment?

encore merci OK!


J'ai rajouté une ligne pour ça !

JPDadandson a écrit:

Avec un 1800KV en règle général on tire un 16 ou 17 dents, mais ça dépend aussi de la piste et de la longueur de la ligne droite.
JP


Attention ça dépend des châssis, tu as raison sur MBX6 ou MP9. Après les D8 ou 808 ont un rapport différent je crois.
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MessagePosté le: 20.09.2011, 15:16:35    Sujet du message: Répondre en citant

Bravo! Bravo! OK!
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MessagePosté le: 20.09.2011, 15:17:34    Sujet du message: Répondre en citant

Il faut aussi du câble ... des prises (type EC5 ou autre) de la soudure et un fer à souder qui chauffe un max !
Very Happy
A+ JP
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MessagePosté le: 20.09.2011, 15:27:13    Sujet du message: Répondre en citant

jbd100 a écrit:
Il faut aussi du câble ... des prises (type EC5 ou autre) de la soudure et un fer à souder qui chauffe un max !
Very Happy
A+ JP


Fer à souder à gaz de chez casto pour ma part, ça coute rien et ça marche sur le terrain !

Ca me fait penser que j'ai oublié une ligne sur la charge sur le terrain, je rajoute ça !
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MessagePosté le: 20.09.2011, 15:33:14    Sujet du message: Répondre en citant

Un petit sac à lipo pour charger, ça coûte rien et ça évite de cramer la moustache du voisin :)

Bravo pour le guide !
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MessagePosté le: 20.09.2011, 15:35:47    Sujet du message: Répondre en citant

je confirme la règle complêtement empirique : tu prends ton rapport de cloche en thermique, et tu rajoutes au minimum une dent :

sur mon 808 th , cloche de 15 dents
sur mon 808 BLS, pignon de 16 et même souvent 17 dents avec moteur 2050 tekin.

avec le moteur 1900 tekin, 17 ou même 18 dents.
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MessagePosté le: 20.09.2011, 16:09:56    Sujet du message: Répondre en citant

bibi49 a écrit:
super boulot mon seb !!!!

je rajouterais juste :

si vous avez un "petit" chargeur Lipo souvent limité à 50W, je préconise d'avoir 4 accus pour une compétition, car la charge d'un accus 5200MAH à 50W peut prendre plus d'une heure avec l'équilibrage.


Pour info, j'ai fais toutes mes courses avec 2 accus 4S 5000MAH et le petit chargeur hypérion qui équilibre à 3.2A. Ca passe Smile
Il ne faut pas oublier de mettre en charge après la série qu'on vient de ramasser.
J'ai juste été très limite pour les qualifications de l'amicale de Corze ou il n'y avait que 3 séries et 4 qualifs...

bravo Seb pour ce post OK!
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MessagePosté le: 20.09.2011, 16:19:51    Sujet du message: Répondre en citant

vbig a écrit:
bibi49 a écrit:
super boulot mon seb !!!!

je rajouterais juste :

si vous avez un "petit" chargeur Lipo souvent limité à 50W, je préconise d'avoir 4 accus pour une compétition, car la charge d'un accus 5200MAH à 50W peut prendre plus d'une heure avec l'équilibrage.


Pour info, j'ai fais toutes mes courses avec 2 accus 4S 5000MAH et le petit chargeur hypérion qui équilibre à 3.2A. Ca passe Smile
Il ne faut pas oublier de mettre en charge après la série qu'on vient de ramasser.
J'ai juste été très limite pour les qualifications de l'amicale de Corze ou il n'y avait que 3 séries et 4 qualifs...

bravo Seb pour ce post OK!


J'avais fait comme toi l'an dernier (mais en chargeant à 2C) et un accu n'a résisté qu'un an à ce traitement, du coup je n'ai pas préféré le conseiller.
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MessagePosté le: 20.09.2011, 16:38:23    Sujet du message: Répondre en citant

Le sujet est dans Hot News électrique, il le mérite OK!
J'ai choisi comme imagette un accus NiMh explosé, comme quoi, les LiXx ne sont pas plus dangeureux Wink


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SebLeLoch
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MessagePosté le: 20.09.2011, 16:44:05    Sujet du message: Répondre en citant

Papymini a écrit:
Le sujet est dans Hot News électrique, il le mérite OK!
J'ai choisi comme imagette un accus NiMh explosé, comme quoi, les LiXx ne sont pas plus dangeureux Wink


Ah ben bravo, tu vas pas leur faire peur aux nouveaux avec ça tiens :evil:

Merci pour le HotNews OK!
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MessagePosté le: 20.09.2011, 17:04:43    Sujet du message: Répondre en citant

bah en même temps il me semble que le nitro est un neuro toxique dont les vapeurs sont nocives, tout comme le contact avec la peu.

Sans compter le côté volatile et explosif.

Je reste avec mes lipo qui crament quand on les perce.
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MessagePosté le: 20.09.2011, 17:18:15    Sujet du message: Répondre en citant

En prinicipe un accu lipo percé de ne te pète pas au nez
Pour le nitro, tu as oublié de préciser qu'il faut porter un masque à charbon actif lol
JP
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SebLeLoch
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MessagePosté le: 21.09.2011, 10:24:06    Sujet du message: Répondre en citant

Allez, on arrête le HS sur les packs, c'est anecdotique.

J'ai rajouté un passage sur le réglage des contrôleurs Smile
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MessagePosté le: 21.09.2011, 15:41:24    Sujet du message: Répondre en citant

Yesssssssss, vraiment merci, ya un moment que je me pose toutes les questions que vous soulevez!

Et je suis sur le point de craquer, mais comme je ne veux pas faire de conneries, je me demande:

-- Je vais prendre un tekno rc pour MBX6 (mon chassis thermique), à quoi faut il faire attention dans les versions? Je vais mettre tous les elements de transmition de mon thermique dessus et le tour et joué??? Sinom le MBX6 ecco convient, mais ya plus de sous à sortir....!!

-- Et je vais me monter dessus un castel mamba monster en 2200kv, c'est pas trop pour commencer?
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MessagePosté le: 21.09.2011, 16:02:29    Sujet du message: Répondre en citant

tof24 a écrit:
Yesssssssss, vraiment merci, ya un moment que je me pose toutes les questions que vous soulevez!

Et je suis sur le point de craquer, mais comme je ne veux pas faire de conneries, je me demande:

-- Je vais prendre un tekno rc pour MBX6 (mon chassis thermique), à quoi faut il faire attention dans les versions? Je vais mettre tous les elements de transmition de mon thermique dessus et le tour et joué??? Sinom le MBX6 ecco convient, mais ya plus de sous à sortir....!!

-- Et je vais me monter dessus un castel mamba monster en 2200kv, c'est pas trop pour commencer?


très bon choix le MBX6Eco ou conversion tekno RC, c'est le choix de pas mal de pilotes chez nous, avec succès OK! et le Mamba, une valeure sure en fiabilité et performances, même si un poil violent en bas peut-être...
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MessagePosté le: 21.09.2011, 16:55:48    Sujet du message: Répondre en citant

tof24 a écrit:

-- Je vais prendre un tekno rc pour MBX6 (mon chassis thermique), à quoi faut il faire attention dans les versions? Je vais mettre tous les elements de transmition de mon thermique dessus et le tour et joué???


Quelles versions ? Il faut prendre le chassis pour le MBX6 (pas le truggy Mad ) et puis zou.
Pour les éléments de transmission, tu peux jeter tes cardans centraux à part ça oui !
Regarde le lien sur mon MBX6 Tekno Surprisedk:

Ah oui faut une carro qui va sur le Losi E ou une Buldog
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MessagePosté le: 21.09.2011, 17:30:26    Sujet du message: Répondre en citant

salut a tous
je vous fais part de mon experience,commencé la saison en thermique,j'ai eu l'occasion de roulé au gp de nantes avec un bl rc8.
une fois sortie de ces 2 jour de gp convaincue.
donc j'ai transformé mon losi eigt 2 avec un kit tekno v4 , tres bon matos facile a monté et trouvé un combo tekin rx8 moteur 1900kw neuf d'occasion.
par contre il faut se mettre a la soudure est la pas facile.
sinon niveau financié cela mais revenue a 350 euros pour le kit tekno,combo tekin et divers cosse,fils etc.
pour les accus j'ai trouvé un sponsor ( merci dom)qui me pret des accus qui on 4 ans des 5200 25c soft case qui marche encore tres bien.
sinon un regale pas de prise de tete avec le moteur,niveau pilotage sansation avec la voiture pas de difference,mise en route sur le terrain rapide etc.
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MessagePosté le: 21.09.2011, 18:28:58    Sujet du message: Répondre en citant

salut

m'interresant de plus en plus à cette catégorie Wink j'ai deux 'tites questions.

sur un bruschless, une radio permettant le freinage dit "ABS" peut-il être un avantage ou pas Question
et le kite teckno rc comprend t-il le chassis, là, j'ai pô tout suivi Sad
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MessagePosté le: 21.09.2011, 18:33:12    Sujet du message: Répondre en citant

pour le kit tekno rc le chassis est dans le kit
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MessagePosté le: 21.09.2011, 18:35:02    Sujet du message: Répondre en citant

arty50 a écrit:
pour le kit tekno rc le chassis est dans le kit

merci OK!
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MessagePosté le: 21.09.2011, 18:40:25    Sujet du message: Répondre en citant

shrek78 a écrit:
salut
sur un bruschless, une radio permettant le freinage dit "ABS" peut-il être un avantage ou pas Question

A mon avis non mais bon, jamais testé...

On freine différemment qu'en thermique, il n'y a pas la même roue libre, on est jamais débrayé. Du coup on peut rentrer fort en virage sans freiner -ou moins-.

Le plus troublant c'est en classique, en brushless je tourne avec de la 2000 dans le diff, les th de la 200000 (temps au tour identiques) ! et la voiture n'est pas du tout piégeuse en entrée !

Ce que j'ai ressenti en TT et piste : la voiture tient mieux en entrée de virage en brushless qu'en thermique et elle est plus délicate en sortie.
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MessagePosté le: 21.09.2011, 18:40:28    Sujet du message: Répondre en citant

shrek78 a écrit:
salut

m'interresant de plus en plus à cette catégorie Wink j'ai deux 'tites questions.

sur un bruschless, une radio permettant le freinage dit "ABS" peut-il être un avantage ou pas Question
et le kite teckno rc comprend t-il le chassis, là, j'ai pô tout suivi Sad


bonsoir, l'abs n'est pas utile ,il est même conseiller de le désactiver

le chassie rc tekno est vendu dans le kit via toute la visserie nécessaire
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tu regarde quoi sur la piste?
ben tu vois pas que je roule!

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MessagePosté le: 21.09.2011, 18:46:50    Sujet du message: Répondre en citant

merci à vous OK!

je me doutais bien que le freinage était différent, d'ou ma question, car l'ayant testé en th avec un constat...trés perpléxe Neutral
bon,il y a plus cas.
trés bon post,qui mériterait d'être "agraffé" en tête de forum.
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MessagePosté le: 21.09.2011, 20:42:58    Sujet du message: Répondre en citant

C'est marrant, je ne vois pas tant de différence que ça entre le pilotage th et bls, remarque, j'ai pris l'habitude de rouler sans trop régler ...
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MessagePosté le: 21.09.2011, 21:05:41    Sujet du message: Répondre en citant

slt


felicitation a sebleloch pour cet article
on y trouve l'essentiel des reponses que l'on peut se poser ....c'est ca qu'on veut voir OK! OK! OK!

pour les pros , allez y molo qu'on ai le temps de comprendre Idea Idea

merci sebleloch OK! OK!
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MessagePosté le: 21.09.2011, 23:34:59    Sujet du message: Répondre en citant

bibi49 a écrit:
C'est marrant, je ne vois pas tant de différence que ça entre le pilotage th et bls, remarque, j'ai pris l'habitude de rouler sans trop régler ...

je n ai pas beaucoup tourné en thermique récemment mais c est ce que j ai ressenti, tu freines autant en bl que en th toi?
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MessagePosté le: 22.09.2011, 04:32:18    Sujet du message: Répondre en citant

toffi135 a écrit:
shrek78 a écrit:
salut

m'interresant de plus en plus à cette catégorie Wink j'ai deux 'tites questions.

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ABS ou pas, c'est une vraie bonne question. Certains top pilotes 1/10 TT l'utilisent. Je ne vois pas pourquoi ils ne feraient pas la même chose en 1/8. En revanche, ça n'a pas l'air très simple à bien régler.


Il y a un autre point à regarder de près pour ne pas aller vers certaines déconvenues : c'est l’équilibrage des cellules et la gestion du cut-off.
Si on n'y fait pas attention, c'est un bon moyen pour bousiller rapidement ses packs d'accus (et alors là, ça commence à coûter cher).

on sait tous qu'une cellule de lipo, ça marche entre 2,7 et 4,2 V. En dehors de ces limites, on considère qu'il y a de forts risques d’endommager le lipo. Au dessus de 4,235V, y'a des chances que ça prenne feu ou que ça explose, au dessous de 2,7V y'a des chances que la cellule perde son pouvoir d'accumuler de l’énergie (ça ne prend plus la charge).

C'est pour cela que les ECS ont une gestion du cut-off. Lorsque la tension dans l'accus baisse trop, le contrôleur coupe l’alimentation.
Le soucis que l'on a sur ce point est que le contrôleur (ceux que l'on utilise en auto) ne teste pas toutes les cellules une par une mais fait une moyenne pour l'ensemble du pack. Si le pack est mal équilibré, il peut y avoir une cellule plus faible que les autres qui passe vers une valeur critique (sous 2,7V) alors qu'en moyenne, l'ensemble du pack est au dessus. Et dans ce cas, l'accu est mort car le phénomène de déséquilibre va s’amplifier.

Pour pouvoir conserver ses packs le plus longtemps possible, si on a pris l'habitude en entrainement de rouler jusqu'à la coupure, il est donc conseillé d'avoir un cut-off assez haut (plutôt 3,2V par cellule que 3V) et de veiller au bon équilibrage des cellules.
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MessagePosté le: 22.09.2011, 06:29:12    Sujet du message: Répondre en citant

Pour le freinage, tu peux régler la puissance de celui-ci de façon à ce que tes roues soient à la limite du blocage en fonction de l'adhérence de la piste.

Autre chose importante à avoir, une sonde de temperature
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MessagePosté le: 22.09.2011, 10:12:48    Sujet du message: Répondre en citant

Merci FacelVega et oldschool2l170 je complète mon post OK!
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MessagePosté le: 22.09.2011, 10:24:02    Sujet du message: Répondre en citant

Le "drag brake", frein moteur, est que vous l'utilisez Question
Sur différents setup 1/10, il est souvent à 0, et en 1/8 Question
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